Замена электропроводки в квартире своими руками: от схемы до монтажа

Проектирование электропроводки

Главные требования, которые предъявляются к электрической проводке, указаны в ПУЭ и СНиП

Очень важно соблюдение данных правил и требований в квартирах для обеспечения их пожаробезопасности

Итак, прежде чем проводка будет уложена своими руками в квартире, нужно познакомиться с тем, каким образом она устроена. Чаще всего схема электропроводки стандартная, и здесь нет чего-то сложного.

Главные элементы

Основным элементом в квартирной схеме электрической проводки является внутриквартирный щиток. Именно сюда от главного силового щитка, который находится на лестничной площадке, укладывается, по пути проходя через специальные предохранители, электрический провод.

Щиток укомплектован несколькими автоматическими выключателями, устройствами защитного отключения и электрическим счётчиком. Все данные элементы находятся в едином узле и закреплены с помощью вспомогательной шины и крепёжной рейки.

От количества помещений в квартире зависит количество внутренних линий электропитания. Это также повлияет на мощность, которая требуется для работы определённых электроприборов. Они могут требовать дополнительной отдельной прокладки линии. Чаще всего проводов два: «фаза» и «ноль», в определённых случаях может находиться третий – «земля».

Мы уверены, что Вам будет полезна статья о принципе работы герконового выключателя.

Расчёт

Проводка в квартире своими руками от щитка может быть выполнена после некоторых расчётов. Проводятся они несколькими способами:

по формуле: P/U=I, где сила тока обратно пропорциональна напряжению в электросети и прямо пропорциональна мощности;
данный вариант, в отличие от предыдущего, чуть проще; нужно сложить отдельно электроэнергию, потребляющуюся приборами, которые находятся на одной линии, к результату дополнительно необходимо прибавить приблизительно 15%.

Поиск каналов

Чаще всего в панельном многоквартирном доме электропроводка скрытая, а именно расположенная за гипсокартоном или в штробе. Потому процесс прокладывания проводки своими руками в квартире обязан начинаться с поиска каналов. Вначале определим, что же собой представляет канал в стенах, который предназначен для скрытой электропроводки. Чаще всего это полимерная трубка, которая имеет заглубление приблизительно 40-50 мм, оснащённая гофрой в местах закругления и выхода наружу.

Установка розеток

Как правило, в старых советских домах электрические штепсельные розетки располагались где придётся. У некоторых на расстоянии вытянутой руки, а у некоторых на уровне одного метра от пола.

Сегодня правильной установкой розеток является 40 см от поверхности пола

Вначале это может казаться странным, но здесь есть логика: эти розетки почти незаметны за мебелью, их случайно не заденешь, во время подключения они ближе к цели, а самое важное, электропроводка в квартире требует гораздо меньше кабеля. Наверное, единственный недостаток – при подключении утюга или пылесоса нужно будет наклоняться, а не подпрыгивать

Если данную логику продолжать, то можно расположить электрическую розетку около плинтуса. В этом случае небольшая высота при мытье полов или затоплении вызывает опасность попадания воды. Именно по этой причине, если устанавливается новая электропроводка в квартире, то по стандарту розетки необходимо устанавливать на уровне 40 см от поверхности пола.

Варианты прокладки провода

Монтаж электрической проводки в квартире своими руками – это дело довольно сложное. Но в этом случае можно быть совершенно уверенным в том, что все выполнено правильно. Есть три основных варианта прокладки электрического провода:

в пластиковом коробе;
в гофрированной трубке;
под штукатурку.

Каждый из вышеперечисленных вариантов является правильным, потому в этом случае выбор только за вами. Причём не стоит забывать, что необходимо иметь точное понятие, в каком месте проходит провод, иначе любой закрученный шуруп может являться причиной отключения холодильника (в хорошем случае), в худшем – поражение током.

Как лучше проводить электропроводку?

Скрытая электропроводка производится внутри стен, под декоративной обшивкой либо иными конструктивными декоративными элементами. Самой безопасной является проложенная электропроводка под гипсокартон в квартире, поскольку она защищена надёжно от каких-то механических воздействий. Но этот вариант укладки наиболее трудоёмкий и потребует умения одновременно обращаться с несколькими инструментами.

Комбинированный способ прокладки электропроводки в себя включает её укладку в плинтусах с кабельным каналом и коробах. Этот вариант в себе совмещает одновременно преимущества открытой и закрытой прокладки – эстетичный вид и безопасность.

Монтаж новой проводки

Теперь непосредственно о том, как самому поменять проводку в квартире. Новый кабель можно уложить двумя способами: открыто и скрыто. Но независимо от типа электропроводки первым делом устанавливается щит.

Монтируем распределительный щиток

В современных квартирах для распределительного щита есть специальное место в виде ниши, к которой подходит силовой кабель. Тогда все хлопоты сводятся к закреплению в ней щитка и установки в него автовыключателей и УЗО, подключенных к кабелю.

В советских квартирах щит делают навесным в месте, которое выбирают самостоятельно. Оно должно быть удобным для доступа. Так как в квартиру силовой кабель не заведен, то в выбранном месте необходимо пробурить стену для протягивания кабеля, с помощью которого подключаются к подъездному щиту. Для этих целей подходит только ВВГнг 5*6.

Стандартно внутренности щитка располагают так:

Снизу – земля;
Сверху – ноль;
Между ними – автоматы.

Вводной кабель нужно зачистить и соединить синий провод с нулем, а желтый с землей. Провод белого цвета подсоединяется к автоматному контакту сверху, где дополнительно будет установлена перемычка, ведущая к автомату по соседству.

Кабели ВВГнг 3*2,5 и 3*1,5 подключают по схеме: фазная жила – к нижней автоматной клемме, а ноль с землей аналогично первому проводу. Если вы предусмотрели установку УЗО, то сначала фаза с нулем подключаются к нему. К клеммам автомата они подводятся через устройство отключения.

Монтируем скрыто

Замена проводки в панельном доме своими руками – дело нехитрое. В панелях уже предусмотрены пазы для проводов. И штробить ничего не нужно. В других квартирах придется попотеть:

С помощью болгарки пробейте трассу для электрокабеля глубиной 3 см;
В местах, где размечены коробки и розетки, выключатели, необходимо проделывать глубокие (порядка 7-10 см) отверстия круглой формы;
В штробы уложите кабель согласно схеме. Если вместо кабеля вы используете отдельные провода, то перед укладкой протяните их через гофру;
В разводящих коробках с помощью специальных клемм соедините землю с землей всех проходящих там кабелей, соответственно и ноль с нолем, фазу с фазой;
Установите розетки и выключатели. Но если для розеток нужно подводить все три провода, то на выключатель пускают только фазу, поскольку нулевой провод должен дойти до коробки через люстру, минуя замыкающий ключ.

Монтируем открыто

В квартирах открытую проводку делают редко, поэтому исключать ее полностью нельзя. И в обязательном порядке ее делают в офисах и других общественных местах. Пусть она не очень эстетична

Зато у нее есть важное достоинство – это возможность работы с ней в любое время независимо от ремонта, так как для демонтажа не требуется порча отделки стены

В случае с открытой проводкой все проще: не нужно делать штробы. Просто по стене согласно разметке нужно протянуть кабель. Что касается распределительных коробок – тут все так же. Только устанавливаются они не внутрь стены, а укрепляются на ее поверхности.

Если вам захотелось эстетики, вам подойдет кабель-канал. Сегодня их расцветка выполняется даже под натуральное дерево. Тогда кабель сначала нужно протянуть сквозь канал, а затем укрепить его на стене согласно нанесенной разметке.

Составление схемы

Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

кондиционеры;
электрические варочные панели и духовые шкафы;
стиральная машина;
холодильник и морозильная камера;
посудомоечная машина, микроволновая печь;
вытяжная принудительная вентиляция;
котлы отопительной системы или водонагреватели.

Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат

Так что этому вопросу уделите особенное внимание

план квартиры (кликните для увеличения)

Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

Коридор (прихожая, холл).
Ванная комната.
Кухня.
Зал (гостиная).

Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА В ПОЛУ

В некоторых ситуациях осуществляют монтаж проводки в полу. Электропроводка по полу проводится с учетом следующих правил:

Кабель защищают гофрой или металлическим рукавом при монтаже трассы под стяжкой из бетона и стальной трубой при разводке электросети под деревянным полом.
В полу нельзя допускать скруток. Все провода располагают в распределительных коробках, которые устанавливают под напольным покрытием.
При монтаже электропроводки в напольной поверхности гофра заполняется до 40 % внутреннего объема.
Предельная длина одной трассы не должна превышать 20 м.
При проведении проводки в деревянном полу нужно обработать дерево противопожарными средствами.
При прокладке электропроводки в полу нельзя делать разветвляющую трассу от щитка. В такой ситуации будет сложно поменять испорченный участок кабеля.
Толщина стяжки под гофрой составляет не менее 30 мм.

Порядок монтажа может быть различным: или сначала создается сеть из труб, в которые продевается кабель, или сразу выполняется монтаж трасс с кабелем внутри.

Главное учитывать, что перед заливкой бетонной стяжки или набиванием доски на лаги, нужно проверить готовую электросеть на обрыв или наличие короткого замыкания. Затем можно приступать к укладке пола, подключению розеток, выключателей, светильников.

ПОДВОДЯ ИТОГ

Документом, который досконально определяет нормы и правила монтажа электропроводки является ПУЭ (правила устройства электроустановок).

При монтаже электропроводки следует соблюдать следующие основные правила:

все счетчики, коробки, выключатели, розетки необходимо располагать в легкодоступных местах, чтобы при необходимости ремонта (обслуживания) к ним был свободный доступ (все токоведущие части элементов должны быть закрыты);
выключатели необходимо размещать возле входной двери или возле дверного проема, высота монтажа 1-1,5 метра. Стоит помнить, что для удобства пользования выключателями их нужно устанавливать с одной стороны (по ходу движения) во всех помещениях;
розетки устанавливаются в местах предполагаемого размещения электрооборудования, высота их монтажа не должна превышать 50-80 см. Профессиональный монтаж электропроводки предполагает установку из расчета 6 кв.м. – одна розетка. Также правила предусматривают не менее трех розеток на кухне, без учета ее площади;
в туалете, ванной монтаж розеток запрещен, но их все же можно установить, только подключение элементов должно выполняться через разделительный трансформатор;
прокладка провода осуществляется только по горизонтали или вертикали. Горизонтальная прокладка выполняется с соблюдением следующих размеров: 150 мм от потолка, 50-100 мм от карнизов или балок, 150-200 мм от пола. Вертикальная – на расстоянии 100 мм от углов и проемов;
прокладка кабеля пучками запрещена, т.е. при наличии нескольких параллельно идущих проводов их следует размещать на расстоянии не менее 3 мм друг от друга;
все соединения проводов выполняются в специальных ответвительных или соединительных коробках (монтаж электропроводки для деревянного дома предполагает также использование специальных асбестовых прокладок);
нулевые и заземляющие провода в месте ввода соединяются сваркой. К электроприборам они подсоединяются болтовыми (винтовыми) соединениями.

При проектировании и монтаже электропроводки следует применять устройства, обеспечивающие электро и пожарную безопасность объекта (автоматические выключатели, устройства защитного отключения – УЗО, системы заземления).

Излишне, наверное, говорить о необходимости обеспечения качественного соединения проводов, надежной их изоляции, соблюдения при монтаже соответствующих правил безопасности.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Сечение провода (кв.мм)	Сила тока (А)	Мощность (Вт)	Номинал автомата
1,5	15	3300	16
2,5	21	4600	20
4	27	5900	25
6	34	7400	32

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Старая трассировка электропроводки

После плана, вам придется точно определить трассы старой электропроводки. Как это сделать, поможет статья: Как найти скрытую электропроводку. Найденные трассы, позволят провести новую электропроводку не повредив старую.

Общий принцип замены электропроводки, таков. Мы делаем новую электропроводку квартиры, не трогая старую. После готовности новой электропроводки делаем переключение со старой схемы на новую и только после этого демонтируем старую электропроводку.

Монтаж электропроводки

Есть общие положения, соблюдая которые можно грамотно развести электрику в доме своими руками. Пример прокладки электропроводки приведен на схеме.

Указаны рекомендуемые отступы, высота установки розеток и выключателей. Монтаж выполняют скрытой или открытой проводкой.

Монтаж открытой проводки

Способ простой и недорогой. Плюс − открытую проводку легко ремонтировать, минус – она нарушает интерьер жилого помещения. Для монтажа используют:

скобы;
ПВХ-трубы;
гофру;
кабель-канал.

Актуальное решение для частного дома – ретропровод. Винтажные провода в декоративной оплетке и соответствующая фурнитура (ролики-изоляторы, розетки, выключатели, распределительные коробки) хорошо впишутся в интерьер.

Разводка скрытой проводки

Высокая пожаробезопасность – главное достоинство скрытой проводки. Кабель (провод) прокладывают в слое негорючего материала (бетон, слой штукатурки). Это снижает риск возгораний, механических повреждений и не создает проблем при проведении отделочных работ.

Установка распределительных и монтажных коробок

Распределительные коробки устанавливают в узловых точках силовой магистрали, используя одну из схем:

межкомнатную;
по группам потребителей.

Электротехническое изделие изготовлено из негорючего материала (пластик, металл) и представляет из себя корпус круглой или прямоугольной формы со съемной крышкой, оснащенный фурнитурой для соединения проводов.

При разводке скрытой проводкой кабель прокладывают в штробы, концы заводят в корпус, а коробку устанавливают на алебастр. При монтаже открытой проводкой сначала монтируют распределительные коробки, а потом подводят кабель. Концы вводят в корпус с помощью уплотнительных хомутов.

Монтажные коробки для выключателей и розеток выбирают:

по классу защиты (IP);
по способу установки (открытая, полускрытая, скрытая);
по типу отверстий (под трубы с резьбой, под гофротрубу, под гибкий кабель).

Устанавливают монтажные коробки, соблюдая требования ПУЭ:

расстояние от газовой трубы – 50 см и более;
расстояние от ванны, душа или раковины – 60 см и более.

Монтажные работы проводят в несколько этапов: проводят разметку, высверливают в стене отверстие, выламывают люк для кабеля. Корпус устанавливают так, чтобы отверстие для кабеля было напротив штробы.

Если стена бетонная, его крепят на алебастр, гипс, а если полая (гипсокартон) – на винты. В монтажные коробки устанавливают розетки, выключатели и, соединяя провода, собирают схему электропроводки.

Способы соединения проводов

Надежное соединение толстых проводов получают с помощью специальных колпачков, состоящих из внешней оболочки из пластика и внутренней металлической вставки с резьбой:

С проводов снимают 2 см изоляции.
Концы скручивают.
Скрутку вставляют в колпачок.
Колпачок поворачивают.

Популярный способ – соединение проводов с помощью клемм Wago. Провод зачищают на 10 мм и вставляют в клеммник до упора. Фазные провода соединяют в одной клемме, а нулевые – в другой.

Необходимые инструменты для монтажа

Для установки винтовых клемм, выключателей и розеток нужен набор отверток:

шестигранных;
плоских;
крестовых.

Для определения наличия/отсутствия фазы требуется индикаторная отвертка. Для монтажа нужен мультиметр. Назначение прибора:

измерять сопротивление;
измерять ток (переменный или постоянный).

При выполнении монтажных работ требуются специальные инструменты: для скручивания жил – плоскогубцы, для перекусывания проводов – бокорезы, для снятия изоляции – стриппер. Электроинструмент, который может понадобиться при выполнении монтажных работ на бетонных, кирпичных стенах: штроборез, перфоратор, шуруповерт.

Распределения выключателей

Выключатели не размещают в ванной комнате и в туалете. В других помещениях их располагают рядом с дверным проемом (со стороны ручки), отступив от него на 10−15 см. Высота установки зависит от среднего роста жильцов (90−140 см).

Выбор автоматов и кабеля

Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:

для освещения — 10 А;
для розеток и кондиционера — 16 А;
для кухонных приборов — 25 А;
для всех комнат — 32 А.

На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:

суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
полученное число делится на 220.

При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.

https://youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Специалисты рекомендуют выбор кабеля делать исходя из нагрузки. Наилучший вариант — использование негорючего провода ВВГ НГ или ВВГ сечением:

1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.

В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

Беспроводная связь.
Мощная бытовая техника.
Видеонаблюдение и системы охраны.
Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Замена и ремонт

Если вы вдруг начали чувствовать запах горелого пластика, увидели искры от распределительного щитка или розетки стали во время эксплуатации сильно нагреваться, то пришло время отыскать проект электропроводки вашей квартиры и начать её незамедлительный ремонт.

Это явление имеет много причин, от обычного механического износа, до устаревания электроснабжающей системы, обусловленной установкой у вас в квартире современных электрических приборов.

Разводка электропроводки, схема которой уже давно устарела, производится в несколько основных этапов:

для начала нужно определить количество необходимых изменений;
провести расчёт требуемого количества оборудования и материала для прокладки и купить их;
затем проводится подготовка помещения с помощью демонтажа изжившей себя старой проводки;
укладка новых проводов и дальнейшее их тестирование на полноценную работоспособность.

Ещё одной причиной для замены старой электропроводки в квартире является отсутствие заземления

Естественно, это не сильно критично, но для правильной и безопасной работы большинства современных электроприборов оно очень важно

Инструменты для укладки электропроводки

Когда вы решили, что в квартире должна быть сделана проводка электричества своими руками, то необходимо обзавестись надёжным и исправным инструментом. Вам как минимум будет необходимо следующее:

перфоратор;
тестер;
отвёртка;
плоскогубцы;
кусачки.

Требуемые материалы

Когда будет подготовлена принципиальная схема электрической проводки, выполнен расчёт мощности всех проложенных веток, то можно приступать к приобретению требуемого материала.

Желательно не приобретать кабель с уменьшенным сечением и очень дешёвые изделия. Итак, для того чтобы электропроводка своими руками в квартире была выполнена, вам будет необходимо следующее:

кабели с медным сечением;
выключатели и розетки;
дополнительная изоляция (при необходимости);
установочные коробки в виде пластиковых стаканов;
соединительные клеммы для проводов;
клипсы, когда планируется проводиться проводка в квартире по потолку.

Прокладка проводов

Когда вы купите всё требуемое оборудование и материалы, можно переходить непосредственно к прокладке проводов, этапы работ следующие:

в квартире необходимо сделать демонтаж старой электропроводки;
в предварительно помеченных местах просверливаются углубления под подрозетники и распределительные коробки;
затем в стенах штробятся канавки ко всем розеткам и выключателям для дальнейшей прокладки проводов; сюда укладывается кабель необходимого сечения и крепится с помощью дюбель-гвоздей;
затем отверстия и штробы зашпаклёвываются;
в пустотах на потолке и плитах укладываются провода для осветительной системы;
когда электропроводка в квартире будет установлена, монтируются все розетки, включатели и приборы освещения.

План электропроводки

Допустим, у вас имеется квартира в новостройке, в которой перед заселением еще предстоит сделать ремонт.

Обычно ремонт состоит из нескольких этапов:
перепланировка (если необходимо);
сантехнические работы;
предмонтаж трасс кондиционирования;
строительные работы – штукатурка, монтаж потолков;
установка сантехнических изделий – умывальников, душевых кабин, унитазов;
разводка электричества;
установка дверей, напольных покрытий;
поклейка обоев, покраска;
монтаж электроустановочных изделий – розеток, выключателей, а также светильников.

Электрика в квартире обычно делается в первую очередь. Перед началом электромонтажных работ желательно иметь план электропроводки. В самом простом варианте он может быть выполнен от руки на листе бумаги.

Рисуем план электропроводки

Итак, вы посоветовались с домочадцами и определились. Теперь предстоит все идеи и планы перенести на бумагу. Рисуем план вашего помещения. Как это сделать? Давайте в качестве наглядного примера возьмем стандартную однокомнатную квартиру.

Для выполнения схемы нам понадобиться:
тетрадный лист;
линейка;
ручка;
цветные карандаши или фломастеры.

На схеме указываем расположение стен и дверных проемов. Конкретных размеров не требуется, нужна только общая картина.

Пример плана электропроводки в квартире

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:
Розетки.
Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15–20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
Осветительные приборы.
Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете при желании сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники), предусмотрев под них проводку.
Выключатели.
Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
Пути прокладки кабелей.
Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально. Никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов внутри стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15–20 см.
Распределительные коробки.
Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
Распределительный щиток.
Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры в общем коридоре. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упростится.

Размечаем

Так или иначе, между составлением плана и началом черновых работ предстоит процедура под названием «разметка».

Говоря научным языком, разметкой называется операция нанесения на поверхность заготовки линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали или места, подлежащих обработке.

На начальных этапах работ по разводке электричества в помещении разметка производится следующим образом:

в первую очередь на стены наносятся точки расположения розеток и выключателей, а также места выводов кабелей под бытовую технику;
далее намечаются линии, по которым будет производиться штробление стен;
определяются места для распределительных коробок;
выбирается место, где будет установлен квартирный электрощит;
после этого размечаются маршруты кабельных трасс от распределительного электрощита до конкретной электроточки.

В большинстве случаев изменения в схеме электропроводки квартиры проще произвести на начальном этапе работ, а именно на этапе разметки. В таком случае будут сэкономлены время и финансовые ресурсы, поскольку возможные изменения повлекут за собой дополнительные расходы.

Проводка в квартире: монтаж, прокладка, разводка, подключение