Особенности
Двери бывают различными, межкомнатными и входными, деревянными и металлическими, стандартными и необычными. Поэтому монтаж дверей должен производиться соответственно типу изделия.
Грамотно установленная входная модель обеспечивает помимо безопасности имущества хозяев, сохранность тепла и обладает хорошим уровнем звукоизоляции.
Первоначально необходимо провести процедуру демонтажа старой конструкции:
- Если в помещении установлено старое дверное полотно, то его необходимо демонтировать.
- После этого разбирают откосы, снимают старые обои и отбивают штукатурку.
- Теперь необходимо определить место, где и каким образом крепилась коробка. У металлических дверей чаще всего – это анкеры.
- Инструментом удаляют места креплений.
- Когда все соединения срезаны, старую дверную коробку убирают.
Входные изделия классифицируются на виды по типу материала и способу открывания.
Среди основных выделяют следующие виды:
- пластиковые;
- металлические;
- алюминиевые;
- деревянные.
Алюминиевые двери устанавливают в большинстве случаев для складских помещений и гаражей. В квартирах и частных домах они не особо распространены.
Деревянные двери также менее популярны среди владельцев квартир. Несмотря на то, что они смотрятся невероятно дорого и солидно, такие конструкции не соответствуют правилам пожарной безопасности, предъявляемым к входным изделиям.
Входные двери из металлопластика менее популярны среди потребителей. Изделия из ПВХ чаще применяются в качестве межкомнатных дверей.
Как подготовить дверной проем к установке входной двери
От правильно выполненной подготовки проема зависит качество и монтаж дверей.
Этапы подготовки дверного проема к установке двери:
- демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
- убираем дверные наличники;
- пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
- далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
- удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
- удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
- зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.
От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка.
Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой
Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки
Как уменьшить проход: возможные варианты
Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.
Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.
Кирпич — универсальный и прочный строительный материал. Кирпич рекомендуется использовать в тех случаях, когда нужно сузить дверной проем в несущей стене.
Если требуется уменьшение проема до 50 мм, вставляют дополнительную рамку, изготовленную из металлического профиля. Изготавливают конструкцию, которая охватывает стену в проеме с обеих сторон, ненужные пустоты, образованные стеной и рамкой, закрывают листами гипоскартона либо забрасывают цементным раствором.
Уменьшение проема двери по ширине и высоте имеет свои достоинства, и недостатки. Работы с гипсокартоном выполнять несложно, это идеальный материал для работы. Гипсокартон имеет небольшой вес. Чтобы с ним работать, вам не потребуются особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.
Теплоизоляция и шумоизоляция
Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому теплоизоляционные свойства металлической двери невысоки. Но в случае принятия соответствующих мер – для квартиры вполне достаточные. Для того, чтобы оценить это качество дверей, необходимо выяснить, есть ли внутри полости двери утеплитель. Кроме того, необходимо оценить качество уплотнителя – он должен обеспечивать герметичность закрытой двери. Для теплоизоляции и тем более шумоизоляции, — это наиглавнейший фактор, который многие недооценивают. Так же накладки из дерева или из МДФ, с одной стороны двери или с обеих, значительно повышают ее шумопоглощающие свойства.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
- снять старую дверь;
- очистить края стен от уплотняющего материала;
- при необходимости выровнять и расширить вход.
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома
Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
- снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
- убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
- деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Подготовка дверного проема
На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
Защитная функция двери
Сразу оговоримся – никакая дверь не гарантирует 100% защиты от взлома. Речь скорее может идти о том времени и усилиях, которые понадобятся злоумышленнику на вскрытие двери. Чем больше это время – тем дверь надежнее. За эту функцию отвечают следующие параметры:
- толщина металла дверного полотна и коробки;
- качество замков;
- конструкция петель;
- наличие «антисрезов».
Если вы не хотите, чтобы вашу дверь можно было проткнуть и вскрыть как консервную банку, то толщина металла входной двери должна быть не меньше 1,5 мм. Дверная коробка может быть сварной или штампованной
Вам необходимо обратить внимание на ее жесткость. Так же имеет значение материал и способ крепления дверного наличника с наружной стороны двери – с точки зрения надежности лучше, если наружный наличник выполнен как единый элемент с дверной коробкой, и не снимается
Если конструкция вашей двери предусматривает ее крепление в проем анкерами, то такой наличник защитит их от доступа к ним снаружи.
Толщина двери играет важную роль если речь идет о защите от взлома
Замков должно быть как минимум 2. Даже, если уходя ненадолго, вы будете пользоваться только одним из них, остальные не помешают, когда вам нужно будет на некоторое время уехать. Двери лучше выбирать с замками от известных и проверенных производителей – заедание или дефект в замке металлической двери вещь очень неприятная. Петли должны быть достаточно прочными. Если в приглянувшейся вам двери петли скрытые (прячутся при закрывании дверей внутрь дверной коробки) – обязательно оцените их надежность, такие петли могут расшатываться в процессе эксплуатации. Если петли традиционные, наружные – они должны быть достаточно массивными и хорошо приваренными, чтобы их было сложно срезать или отбить кувалдой.
При наружных петлях в двери должны быть т.н. «антисрезы» — небольшие штыри на петлевом торце двери, при закрывании двери утапливающиеся в специальные пазы или отверстия в коробке. Они не дадут злоумышленнику открыть дверь, даже если он срежет петли.
На некоторых дверях используются замки типа «краб», с выдвижными ригелями на верхнем и нижнем торце двери. Если вы хотите приобрести дверь с таким замком, нужно очень тщательно проанализировать его качество, и если есть малейшие сомнения – от двери с таким замком лучше отказаться. Эта система достаточно капризна, и в случае аварийного отсоединения нижнего ригеля от тяг замка открыть квартиру не повредив дверь может оказаться невозможным.
Чем сложнее конструкции замков на двери, тем дольше дверь будет сопротивляться попыткам ее вскрыть
Как выбрать теплоизоляцию новой входной двери
Практически любой владелец квартиры или частного дома принимает решение о приобретении металлической входной двери, что исключает необходимость выбора материала. Однако, следует учесть, что, помимо взломостойкости, входная дверь входит в состав ограждающей конструкции и должна удовлетворять ряду требований по обеспечению комфортного проживания в жилом помещении. Обеспечение данного свойства дверного полотна происходит из-за наличия в теле каркаса эффективной теплоизоляции, которая может быть представлена в виде одного из следующих материалов:
Лучшей изоляцией для удовлетворения всех предъявляемых к полотну требований является минеральная вата. Данный материал обладает высокой пористостью и низкой объёмной массой, что делает его эффективным утеплителем, а также помогает поглощать большинство шумовых воздействий. Кроме того, данный изолятор не горит и не плавится при воздействии открытого огня, являясь противопожарной преградой.
Рис. 5. Минвата внутри каркаса
- Производитель также часто устраивает изоляцию дверного полотна из пенополистирола, как зернистого, так и экструдированного. Данный материал обладает повышенной стойкостью к удержанию формы при образовании конденсата, когда температура, повышающаяся по мере прохождения через толщу утеплителя, преодолевает точку росы. Однако при пожаре пенополистирол обладает лишь свойством самозатухания и не поддерживает горение.
- Ещё один изоляционный материал, применяемый при производстве входных металлических дверей – вспененный полиуретан, который имеет свойство заполнять все пустоты внутри каркаса полотна, исключая образование теплотехнической неоднородности. Ещё одним плюсом является минимальная масса, что влияет на общий вес двери.
- Производители, выпускающие дорогие двери, укладывают в тело полотна натуральную пробку, обладающую хорошими изоляционными свойствами и удовлетворяющую требованиям по обеспечению экологичности для жильцов квартиры.
Рис. 6. Полиуретановый утеплитель
Следует учесть, что наполнение дверного полотна эффективной изоляцией работает исключительно в сочетании с уплотнением в притворах при закрывании всей конструкции
Таким образом, при покупке двери нужно обращать повышенное внимание на сложность профиля притвора и количество уплотнительных лент. Данные элементы способствуют не только повышенной теплоизоляции и ветрозащите, но также препятствуют проникновению частичек пыли с улицы в помещение
Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция
Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.
- Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
- Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
- Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
- Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
- Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.
В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.
Замеры
Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, потребуется сделать точные замеры проема двери. Стандартными размерами считаются 800-900 мм в ширину и 2000 мм в высоту.
Такие размеры сочетаются со стандартным дверным косяком. Когда размеры иные, понадобится приваривать дополняющие элементы рамы в места, где параметры не совпали ( например, сверху или сбоку).
Итак, прежде чем начать возьмите молоток и стамеску и на стороне лестничной площадки сделайте вырез вертикального наличника.
Нужно убедиться, что мы имеем дело с настоящей стеной — бетон, гипсолит или кирпич, но не просто слой штукатурки толщиной в пять сантиметров, или, как это бывает — пятидесятисантиметровый участок стенки из фанеры. Убедившись с одной стороны, повторите ту же самую последовательность действий по другую сторону проема.
Материалы и инструменты
Металлическая дверь не может быть сделана без перечисленного списка инструментов и материалов, хотя он и приблизителен, так как в точности все станет известно только после окончательного определения с вариантом двери.
К примеру, если будет изготавливаться входная (см. Входные металлические двери своими руками – реальность или утопия) или тамбурная дверь, то нужно брать металлический лист потолще, или же сделать дверь из двух листов, а пространство между ними наполнить пенопластом или иным утеплителем.
Способы крепления
Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:
- крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.
- Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.
- Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.
Монтаж короба и двери
Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:
Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.
- Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
- Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
- Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
- Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
- Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
- Тестовая установка.
- Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
- Проверить работу замка, задвижек.
- Полотно снять и завершить крепеж.
- Повторная установка.
- При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
- Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
- Снять дверное полотно.
- Короб оклеить малярным скотчем.
- Вставить трубу для проводов.
- Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
- Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
- Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
- Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.
Монтаж входной металлической конструкции
Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.
Установка коробки
В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.
Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон
Варианты крепления
Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.
Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:
- Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
- Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
- Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.
Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.
Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.
Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.
Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.
Окончание процесса установки
После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.
При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.
Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.
Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.
