Красивые деревянные заборы

Плетёная ограда

Совсем по-другому делаются плетёные изгороди. При их изготовлении, вместо досок, используются прутья. Перед началом работы прутья промачивают для того, чтобы повысить их гибкость. Как только уровень гибкости станет достаточным, переходят к выполнению следующих действий:

1. В землю вбиваются колья с шагом 30 и глубиной не менее 35 см.
2. Сверху к кольям прибивается тонкая рейка. Она предназначена для сохранения формы забора и предотвращения его кривизны.
3. Затем укладывается первый прут. Один его конец фиксируется на фасадной части первого кола, а другой заводится за второй кол. Такой змейкой он пропускается через все колья.
4. Второй и последующие пруты укладываются тем же способом.
5. Рейка снимается, а забор покрывается лаком.

Самостоятельно построить деревянный забор — это хороший вариант сэкономить средства и получить привлекательное ограждение. При правильном уходе оно сможет прослужить более десятка лет.

Плюсы и минусы ограждений из дерева

Помимо натуральности, экологичности стоит сказать и о других преимуществах:

1. Простой монтаж. Все работы можно выполнить самому.
2. Доступность материалов. Купить дерево можно во всех регионах страны.
3. Простой ремонт. Старые элементы легко заменяются на новые без вреда для всего сооружения.
4. Небольшой вес деревянного забора позволяет не делать массивный фундамент. Упрощаются земляные работы.
5. Удобная транспортировка.
6. Не нужно привлекать спецтехнику, брать в аренду оборудование.
7. Надежность и длительный срок службы. Обработанная древесина прослужит 10‒20 лет, не требуя ремонта.
8. Выбор форм, типов пиломатериала, размеров.
9. Дерево выглядит красиво даже без дополнительного декорирования.

Из недостатков деревянной изгороди:

1. Подверженность влаге. При ее избытке дерево начинает гнить.
2. Порча насекомыми.
3. Горючесть сырья.
4. Необходимость периодического ухода. Если этого не делать, то срок службы забора сокращается в разы.

Но все эти минусы устраняются с помощью защитных средств.

Плетёный забор из полимерной лозы

А вот еще один вид экзотического забора. Плетёнка из искусственной лозы. Сравните настоящий плетень.

И полимерный, который установил Kabarovav.

Образцы искусственной лозы.

KabarovavПользователь FORUMHOUSE

Я купил полимерную лозу из-за её характеристик:

• Эстетичность.
• Влагоустойчивость.
• Высокая прочность к механическим повреждениям.
• Лоза не гниёт, не высыхает и не выцветает на солнце.
• Её не портят насекомые-вредители.
• Температурный диапазон использования от -50 до +75 градусов Цельсия.

Вот только цена «кусается». Секция двойного плетения, размером 1500х1800 мм, стоит 8000 тыс. рублей. Одинарное плетение дешевле – 4600 руб., но через него видно, что происходит на участке. А ещё лозу приходится мыть мойкой высокого давления после дождя. Грязнится быстро.

Забор из деревянного штакетника

Пожалуй, самый простой в постройке и неприхотливый к материалам. Для него можно использовать не обрезную доску, но гораздо лучше будет использовать обрезную, она очищена от коры и не требует заранее подбирать места для элементов крепления.

В первую очередь надо подготовить деревянные столбы для забора: отобрать подходящие по длине (помните что примерно четверть будет в земле), сразу обработать веществами защищающими от влаги.

Теперь вкапываем их на четверть, с расстоянием в 1,5-2 метра, некоторые предпочитают забетонировать в земле, но лучше использовать специальные консоли, на которые отдельно крепятся столбы. Между опорами сильно натягиваем верёвку, это поможет выровнять будущий забор. Сверху каждого столба вбиваем гвоздь и натягиваем бечевку, чтобы контролировать высоту.

Теперь понимая какой длины и в каком количестве нужны доски, подготавливаем их, отпиливаем где надо, и обрабатываем специальным антикорозийным раствором. Защиту можно приобрести в магазине, а можно сделать самому, рецепты не сложные и не являются секретом. Настало время крепить направляющие горизонтальные доски, они должны быть крепкие, оптимальная толщина 25-30мм, друг от друга они расположены на расстоянии примерно 30см.

Для крепления лучше использовать шурупы такой длины, чтобы они немного торчали с другой стороны столба. Теперь крепим обшивку, в зависимости от желаемого результата, доски можно прикручивать вплотную друг к другу, либо с промежутком. При этих работах стоит использовать отвес, тогда забор получится ровный и красивый

После полной сборки остаётся последнее важное дело, покраска деревянного забора.

Если кому-то покажется этот забор слишком скучным, то всегда можно попробовать сделать что-то более сложное. Но учтите, что разные заборы требуют разных этапов работы и подготовки, в некоторых случаях не обойтись без бетонных столбов или придется работать не с досками, а с брёвнами, что довольно непросто физически. Следуя рекомендациям вы точно сможете изготовить деревянный забор своими руками, без привлечения строителей.

Узнайте законы и правила

Многие города и поселки имеют свои собственные законы о зонировании, которые применяются к ограждению, поэтому нужно провести какое-то исследование, прежде чем реализовывать свои планы. Если есть ассоциация собственников жилья вашего района, то можно спросить о кодексе, касающемся высоты и материалов, которые нужно соблюдать. Проконсультируйтесь с местным самоуправлением по исполнению кодекса и ассоциацией собственников о типах ограждений, разрешенных в вашем регионе. Желательно, перед тем как начать, получить от них предварительное одобрение.

Также крайне важно, чтобы у вас был исследован предел собственности, если ваш забор находится вблизи границы имущества. Даже имеющиеся документы могут быть недостаточными, если вы не знаете и не доверяете лицу, проводившему замер. Замер – это необходимый шаг, независимо от того, какие отношения вы поддерживаете с соседями

Замер – это необходимый шаг, независимо от того, какие отношения вы поддерживаете с соседями.

Нет никаких гарантий, что если ваш сосед продаст дом, то следующий сосед будет таким же понимающим. Если окажется, что ваш забор находится на чужой собственности даже на незначительном расстоянии, будет юридически оправданное решение, чтобы заставить вас снести его за свой счет.

Металлические заборы

Два наиболее недорогих материала — это сетка рабица и сварная строительная сетка. Оба вида часто используют при возведении своими руками ограждения между соседями сбоку и со стороны заднего двора. Декоративная привлекательность невысока, но такой забор не дает сплошную тень и относится к рекомендованным отечественным нормативом.

Более привлекательны и популярны 3D заборы из сварной сетки с полимерным покрытием. Как правило, это полностью готовые к установке комплекты, куда входят обязательные элементы (столбы, секции, крепления) и дополнительные аксессуары, повышающие защитные свойства ограждения. Причем высота таких ограждений может наращиваться и быть достаточно высокой для использования в качестве ограды вокруг спортивной площадки (если такая есть на участке рядом с домом).

Еще один вид металлического решетчатого сварного забора — секции из профильной трубы или прутка. Такие ограждения более дорогие, чем проволочные (сеточные), но и более надежные.

Глухие заборы для частного дома делают из стенового профлиста. Достоинства ограждения — большая цветовая гамма, многослойное защитно-декоративное покрытие, защищенность участка от проникновения, ветра и пыли со стороны дороги. Недостаток — высокие ветровые нагрузки (присущие для всех видов глухих пролетов).

Еще один современный вид — металлический штакетник. Их него делают как решетчатые, так и практически глухие заборы. Это еще один вариант металлического листового профиля, но небольших размеров. Как и у профлиста, у металлического штакетника достаточно высокая жесткость и высокая устойчивость к коррозии.

А самые престижные — это кованые заборы и ограды из чугунного литья. Оба вида относятся к категории изделий высокой художественной ценности.

Варианты дощатых ограждений

При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок — горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.

Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.

Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.

Глухой забор. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.

Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.

Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

Деревянный забор

Забор вокруг дома из древесины — классический вариант, подходящий для уютной дачи и загородной усадьбы. Одни из главных преимуществ деревянного забора — натуральность, экологичность. Он отлично вписывается в окружающую среду, не бросается в глаза, не выделяется.Установка забора из дерева — несложный процесс, с которым может справиться каждый. Вам не придется вызывать специалистов для возведения забора или его починки, а если отдельные детали окажутся сломаны — их легко заменить.

Многообразие выбора — ещё одна позитивная сторона монеты. Деревянный забор выполняют из новой и амбарной древесины, ставят доски вертикально, горизонтально или под углом. Внешний вид можно сохранить в натуральном оттенке, либо покрасить в любой нужный оттенок.

На фото деревянное ранчо

Классический вид забора — штакетник — доски устанавливают вертикально, с промежутками или без них. Замените плоские планки на заостренные бревна — получится частокол. Аналог штакетника из США — ранчо, элементы здесь расположены горизонтально.

Если ограда будет выполнять исключительно декоративную функцию — размещайте брусья по диагонали или сделайте решетку из реек.К недостаткам деревянного забора относят его относительную ненадежность: доски просто сломать, да и служат они не так долго, как камень или кирпич.

Важно! Деревянный забор — самый бюджетный из возможных

Забор из кирпича

Кирпичный забор состоит из трех основных элементов: фундамента, столбов, пролетов. Каждый из них имеет свою технологию строительства:

• Фундамент. Как правило, делают сложное основание — со своей схемой армирования для пролетов и столбов, а иногда разной глубины и ширины. Под столбы делают фундамент полного профиля (заглубленный), для пролетов могут сделать мелкозаглубленное основание (зависит от характера грунта). Вид фундамента — ленточный железобетон, с дополнительным армированием трубой основания столба. Труба выходит на высоту забора и служит элементом жесткости. Наземную часть могут облицовывать плиткой из керамики (клинкера) или натурального камня.
• Столб. По исполнению это колодезная кладка. Пустое пространство внутри, рядом с трубой, заполняют бетоном. К трубе столбов ворот и калитки приваривают закладные пластины.
• Пролеты. Более всего распространены кирпичные пролеты в кирпич, как наиболее надежные и устойчивые к механическим нагрузкам. Пролеты в полкирпичаа используют реже, в этом случае высоту ограничивают двумя метрами, а просвет между столбами делают не более 2.5 м.

Очень часто кирпичный забор строят не в «чистом» виде, а в комбинации — часть пролета из кирпича, а остальное ограждение из металлической решетки.

Непопулярное и новое решение в выборе забора:

dizlandshafta

Полезно10Бесполезно

Этапы возведения забора своими руками

В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:

• Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
• Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
• Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.

Далее необходимо решить, каким будет рисунок самой кладки и произвести соответствующие расчеты количества досок. Не забывайте прибавлять к общему результату еще как минимум 20% про запас (с учетом отходов).

Сделанные пиломатериалы для увеличения свойств презентабельности и долговечности потребуется очистить от коры и обработать средствами, защищающими от воздействия грибка, плесени, выцветания и поражения насекомыми (пропитки, морилки, фасадные краски, лаки). Эти действия продлят срок эксплуатации сооружения еще на 10 или 15 лет.

Теперь выбираем каркас для конструкции. Для этого могут быть использованы столбы, изготовленные из бетона, кирпича, камня, металла. Если каркас будет деревянным, то нужна обработка не только вышеперечисленными средствами, но и битумом. Использовать бетонную заливку для забора из досок нежелательно, потому как этот процесс оказывает негативное влияние на состояние древесины – она быстро разрушается. Оптимальный вариант – это щебень.

Установка подразумевает выполнение следующего алгоритма действий – глубина погружения столбов на 1 м и больше. Между опорами должно быть расстояние от 2 до 2,5 метров (иногда и меньше), тогда устойчивость будет максимальной. Немного усилий, терпения и навыков, и результат не заставит себя ждать.

Живая изгородь

Невозможно придумать более природный и натуральный дизайн, чем ограждение из живых растений! Живая изгородь 100% будет уместна в саду. Являясь частью ландшафта она надежно скрывает территорию от прохожих, является практически непреодолимой преградой для вандалов (особенно если посажены кусты с шипами). Живая изгородь защитит от пыли: озеленение не только задерживает вредные вещества, но и обогащает двор кислородом.

К минусам относится длительное разрастание саженцев до нужной густоты и высоты. Необходимость ухода за изгородью делает ее менее привлекательной в глазах людей, не желающих взваливать на свои плечи дополнительные заботы.

Растения для забора выбирайте под свой климат, состав грунта. Самыми неприхотливыми считаются дерен, кизильник, сирень, боярышник, акация. Все перечисленные кустарники относятся к листопадным

Если хотите вечнозеленую изгородь, обратите внимание на тую, можжевельник, кипарис, ель

Деревянные заборы и ограждения для дома

Начнём с простого. С самых обыкновенных деревянных заборов, для изготовления которых ненужно обладать каким-либо художественным талантом. Но это вовсе не означает, что такое ограждение не подойдёт для симпатичного загородного дома, ведь просто ещё не означает плохо.

Что бы вам проще было разобраться, мы решили систематизировать материал.

Так вот, все деревянные заборы можно довольно чётко поделить на тяжёлые, конструкция которых предусматривает изготовление фундамента и лёгкие – те, что в основании не нуждаются.

Начнём с последних как с более дешёвых.

Лёгкие деревянные заборы

Как мы уже выяснили, к лёгким заборам будем зачислять все те деревянные ограждения, для изготовления которых нет необходимости ставить опалубку и вязать арматуру. В качестве столбиков тут может служить как деревянный брус, так и металлическая или даже асбестобетонная труба.

Это не слишком принципиально, главное, чтобы зарыты они были ниже глубины промерзания грунта и имели достаточную для устойчивости площадь соприкосновения с почвой. Выглядеть это может следующим образом:

Столбики по желанию могут

• забиваться;
• бетонироваться;
• обсыпаться.

Конечно, предпочтительнее всего бетонировка, ведь в этом случае можно сделать вокруг опор небольшой цоколь. Мелочь, а срок службы продлит не на один год. Но это с одной стороны, а с другой – если вы захотите такие столбики сменить, повозится придётся изрядно.

К преимуществам этих лёгких ограждений можно отнести дешевизну и быструю скорость монтажа. Если вы выбирали легкий забор, имея в виду ограниченность в средствах, то поступили правильно.

Тяжёлые деревянные заборы

А вот хозяева, решившиеся на постройку тяжёлых ограждений, применяют дерево, скорее всего, чисто с эстетического соображения, так как бетонный фундамент, плюс столбы из камня или кирпича сведут на нет какую угодно экономию.

Варианта тут, как и при постройке ленточного фундамента для дома ровно два.

1. Можно докопаться до непромерзаемого грунта и залить бетон на эту высоту.
2. А можно и заместить пучинистую почву на тот же песок или гравий и надеяться, что такая подушка спасёт ленту от деформации.

В последнем случае, правда, придётся вязать арматурную сетку, что также не способствует экономии средств, зато бетона понадобится вполовину меньше. Что выгоднее считайте сами.

Схема-пример тяжёлых ограждений выглядит следующим образом:

Суть идеи заключается в вечном основании, на котором без труда можно сменить секции. Сегодня они деревянные, поднадоели и завтра уже красуются выполненные из профнастила, а позже, возможно, и на ковку денег поднакопить удастся.

Виды материала для деревянного забора

Но это не единственно возможная «фильтрация». Многие предпочитают обозначать заборы по используемому для зашивки пролётов материалу. Тут можно выделить:

• рейку;
• доску;
• горбыль;
• бревно;
• прут.

Как видите, в заборном деле используется полный спектр всевозможных пиломатериалов, и что самое интересное, из любого из них можно смастерить красивый деревянный забор хоть для дачи, а хоть и просто для палисадника. Главное, поднять подходящую идею, а дальше дело за малым, закатать рукава и воплотить её в жизнь.