Что делать, чтобы пристройка не дала трещину: практический опыт

Все о фундаменте

Пристройка бывает двух видов, она может быть встроенной или пристроенной. Встроенная, как правило, закладывается в проект еще на этапе возведения дома, в то время как для второго варианта потребуется заливка отдельного фундамента.

Зазор между стеной и дополнительным фундаментом должен составлять порядка 4 см. Иначе при усадке возможны деформации. Фундамент может быть сделан из различного материала: кирпич, камень, бетон, деревянные, металлические или бетонные сваи. Фундамент бывает разных видов:

Плитный;
Ленточный;
Свайный;
Столбчатый;
Свайно-ростверковый.

Самым востребованным в частном строительстве, как правило, является ленточный или же столбчатый фундамент. Для каркасной пристройки к дому основание выбирается из расчета веса будущего строения:

Фундамент столбчатый используется в строениях, которые не отличаются большим весом, это может быть санузел, летняя кухня или веранда;

Ленточный, в свою очередь, более подходит для строений с высокой массой, все расчеты следует производить на этапе планировки;

Плитный фундамент для частного строительства является монолитом из бетона или железобетона, на котором возводятся стены;

Свайно-ростверковая и свайная основа представляют собой сложные железобетонные конструкции, такое основание является чрезвычайно прочным. Но при строительстве используется редко.

Устройство отдельного ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология устройства отдельного фундамента не отличается от устройства жесткой конструкции. Отличие в одном – фундамент пристройки отделен от основания дома деформационным швом. Деформационный шов проходит через всю конструкцию пристройки – фундамент, стены, кровлю. Существует несколько видов деформационных швов, разделяемых по функциональности:

Осадочные;
Сейсмические;
Температурные;
Усадочные.

Рассмотрим простейший вариант деформационного шва, который будет нам полезен – усадочный шов.

Выкапываем траншею, устраиваем щебневую подушку, укладываем рубероид и монтируем арматурный каркас – делаем все, как при устройстве жесткой конструкции, только не крепим каркас к существующему фундаменту.
Если стенка основного фундамента ровная и сориентирована строго вертикально, то при заливке между свежим фундаментом и существующим прокладываем рубероид или линолеум, любой материал, не препятствующий вертикальной усадке.
Если опалубка существующего фундамента была выполнена плохо — на стенке неровности, отсутствует вертикаль, то усадочный шов придется заполнить упругим синтетическим материалом, например, пенополистиролом или вспененным полиэтиленом. Толщина шва зависит от степени отклонения стенки фундамента от вертикального значения.

На заметку!При планировании усадочного деформационного шва, рассчитывайте на то, что он пройдет через все строение – от фундамента до крыши.

Веранда

Пристройка веранды к кирпичному дому требует наименьшего количества усилий, но и здесь есть свои особенности. Обычно для постройки веранды применяют строганые доски, бревна и брусья, делается она очень быстро. Веранда располагается у фасадной или торцевой стороны дома, ее входная дверь всегда внутри пристроя. Ширина летней веранды, как правило, два с половиной метра (может быть чуть шире или чуть уже, если хозяева так пожелают), а длина определяется по длине стены, к которой она примыкает.

1. Работы начинают с установки фундамента, который в этом случае — на столбах, потому что вес пристроя будет небольшим. После разметки участка под веранду определяют места для столбов фундамента, где выкапывают ямы (50 на 50 сантиметров снизу, 70 на 70 сантиметров сверху). На дно ям укладывают слой песка (толщиной в десть сантиметров), а на него — такой же слой щебня. Песок и щебень утрамбовывают и настилают сверху гидроизоляцию.

В подготовленные ямы заливают цемент, после застывания на нем из кирпичей выкладывают столб (40 на 40 сантиметров). Столбы оборачивают слоем рубероида (для гидроизоляции), а в оставшиеся зазоры между ними и стенами ямы насыпают смесь грунта со щебнем. Таким образом поступают с каждой ямой.

2. Когда фундамент готов, начинается настилка пола. Он настилается на каркас из балок (10 на 15 сантиметров), которые укладывают на столбы фундамента. Для того, чтобы веранда не была холодной (если планируется посещать дом осенью или даже зимой), дощатые полы делают двойными и с утеплительным слоем, но если строится просто легкая летняя веранда, то пол делается одинарным, из досок, которые плотно состыковывают друг с другом.

3. Стены делаются из предварительно обработанных антисептиком брусьев. Их скрепляют между собой и затем крепят к балкам пола. Там, где пристрой соединяется с домом, намечают две вертикальных линии, и вдоль них крепят два бруса. Такие же брусы крепят по внешним углам веранды, а затем размечают места установки для остальных элементов каркаса стен.

Когда вертикальный каркас готов, начинается его обшивка досками, в заранее намеченных местах делаются заготовки для дверной коробки и оконных рам. На верхней части пристройки укрепляют балки и начинают крыть кровлю.

4. Кровлю у веранды в ее летнем варианте делают пологой и односкатной. Там, где веранда примыкает к дому, болтами прикрепляют длинную балку, а на нее уже кладут стропила будущей крыши. На стропила устанавливают обрешетку из обрезных досок, а затем обрешетку накрывают любым кровельным материалом. Но чтобы общий результат выглядел лучше, веранду лучше покрывать тем же материалом, которым покрыта кровля дома.

5. Конечным этапом становится установка рам и подоконников, навешивание двери, обшивка досками потолка, обшивка стен, проведение электропроводки и установка выключателей. Уже после этого к веранде пристраивают крыльцо и навес над ним.

Диагностика трещин

Что бы иметь представление об изменениях ширины трещины, необходимо на неё прикрепить комочек алебастра, который был разведён до консистенции пластилина.

Такие маячки устанавливают по всей длине трещины с интервалом в один метр. Метки нужно будет проверять с интервалом примерно в месяц или два.

В том случае, если метка треснула или отпала, то это может означать, то, что трещина становится шире. По тому, какой зазор у метки, можно судить о скорости расхождения трещины.
В том случае, если на метке есть трещина, а зазора нет, то стена подверглась динамическим нагрузкам и расхождения больше не будет, а если метка осталась в целости, то напряжения в стене нет, и появившаяся трещина образовалась в результате усадки.

Для получения точной информации, наблюдения за трещиной проводят более длительное время и метки которые повреждены, заменяют.

Для изготовления меток можно применять любой твердый, но в то же время хрупкий материал, который способен выявить даже незначительные изменения.

Какая форма у трещины может сказать о том, каков был характер движения.

В том случае, если место разлома ровное, не имеющее сколов и обладающее острой кромкой, то трещина стала шире и разорвала маяк.
Если края трещины метки с выщерблинами или она совсем отвалилась, то трещина стены уменьшилась, и метка была разрушена от сжатия.

Благодаря специальной форме маяков удаётся выявить самые небольшие колебания.

Если спроецировать данные изменения на геометрическую модель дома и основания, можно установить, как в течение длительного времени происходит осадка, а так же зависит ли она от намокания грунта и от того где могут находиться места сильной и маленькой плотности.

Но без помощи специалистов, похоже, всё-таки не обойтись, ведь они смогут сделать экспертизу.

Экспертиза включает в себя:

Контроль прочности опорных конструкций;
Анализ контрольного грунта;
Выявление неравномерного распределения нагрузки, а так же скрытых трещин.

В итоге, по собственным наблюдениям или наблюдениям специалистов, необходимо будет составить план по устранению трещин, усилению стен и основания строения.

https://youtube.com/watch?v=jCZN85ntza0

Действия при просадке фундамента

Если фундамент просел, самое первое, что требуется делать – это поднять постройку и произвести замену основания. В противном случае, с течением времени из-за покосившегося основания в стенах здания появятся трещины и рано или поздно строение разрушится полностью.

При подъеме ни в коем случае не следует допускать перекосов, потому что из-за этого в стенах могут появиться трещины. И вообще все следует делать как можно более аккуратно. Устанавливать домкраты нужно только в тех местах, где прочность окладного венца в достаточной степени высока. Чтоб не допускать разрушения дома, настоятельно рекомендуется использовать подкладки, основная функция которых заключается в равномерном разгружении усилий, которые развиваются домкратами.

После того, как постройка будет построена на нужную высоту, она должна быть надежно зафиксирована. Делать это можно путем подкладывания брусьев соответствующей длины.

Затем необходимо демонтировать разрушившееся основание. Делать это следует частями. При этом вес здания обязательно должен распределяться без риска утраты устойчивости на все имеющиеся опоры.

В некоторых случаях, если просел фундамент, используют столбчатое монолитное основание с ростверком. С этой целью на месте заранее разобранного основания дома через одинаковые по размеру промежутки выкапываются ямы для монтажа арматуры и опалубки нового столбчатого фундамента. Все без исключения столбики фундамента можно дополнительно связать с ростверком.

Для этого под стены монтируется каркас арматуры, который соединяется с арматурой столбиков и опалубка для заливки раствором бетона ростверка. Когда описанные работы окажутся завершены, можно делать заливку бетонным раствором всей конструкции. Если вы хотите, чтобы смесь распределилась максимально равномерно, следует в процессе работы выпускать пузырьки воздуха. Наиболее эффективно и просто это делать при помощи специального погружного вибратора.

После снятия последней опалубки здание будет надежно стоять на своем новом фундаменте, который прослужит на протяжении длительного периода времени. И хозяевам дома можно надолго забыть, что такое просадка основания и трещины в фундаменте

В случаях, когда просаживается монолитное основание под кирпичной стеной (что, впрочем, происходит совсем нечасто), возвратить его несущую способность следует в максимально короткие сроки, в противном случае, просадка продолжится. Чтобы решить проблему, на давших усадку участках следует установить специальные шурфы.

Когда весь объем подготовительных работ окажется выполненным, можно приступать к заливке конструкции смесью бетона. Угол будет надежно стоять на подпятнике после того, как процесс высыхания и затвердевания бетонного раствора полностью завершится. Для приготовления смеси бетона специалисты рекомендуют использовать цемент, песок и щебень (или мелкий гравий) в соотношении 1:3:5.

Еще один способ эффективной борьбы с просадкой фундамента – это геополимерные инъекции. Это достаточно новый метод. Но данное инженерное решение уже имеет большое количество сторонников. Метод использует для поднятия просевших построек инъекциями в грунт особым геополимерным составом, основная особенность которого заключается в расширении после засыхания. Данный раствор надежным образом заполнит все образовавшиеся пустоты в грунте и поднимет основание.

Как не допустить появления трещин

Чтобы не допустить появления щелей, нужно соблюдать технологию строительства

Пристройка и старое здание — условно независимые конструкции. Они не должны иметь жёстко связанные крышу или фундамент. При возведении пристройки следует соблюдать некоторые рекомендации по предотвращению растрескивания и отслаивания от основной конструкции, направленные на уменьшение разницы в плотности грунта и степени просадки:

сделать фундамент той же глубины, что и у дома, оставив припуск на усадку;
сильно утрамбовать грунт под пристройку, чтобы увеличить его плотность;
увеличить ширину фундамента и основания под него, чтобы уменьшить последующую просадку;
выполнить качественный дренаж для своевременного отвода грунтовых вод;
сделать перевязку стен в нижней части кладки металлическими перемычками или арматурой;
оставить деформационный шов.

Для быстрого отведения воды, кроме подземного дренажа, нужно сделать водостоки и отмостку под небольшим уклоном от стен дома.

Если правильно определить причину отхождения пристройки от основного строения и вовремя предотвратить растрескивание стены, то можно справиться с проблемой и заделать такую трещину своими силами. Это трудоёмкий процесс, но он не требует значительных финансовых вложений. В серьёзных случаях лучше вызвать для консультации и ремонта профессиональных строителей — они произведут необходимые работы и помогут остановить дальнейшее разрушение дома.

(13 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Пучинистый грунт и пристройка

Хорошо, если через 1-2 года всё встало на свои места. Вы поставили двери и забыли об опасности трещин и разломов. Вам в таком случае повезло: грунт на участке непучинистый. А если он постоянно «ходит ходуном»? Это ведь коснётся не только пристройки, но и всего дома? Выход в таком случае заключается в правильном выборе типа фундамента.

ФОТО: svai-servis.ruБеспроигрышное решение – свайный винтовой или железобетонный фундамент с заглублением ниже уровня промерзания. На таком возводят даже крупные промышленные объекты

Практические рекомендации по обустройству фундамента пристройки вы можете почерпнуть из этого видео:

Watch this video on YouTube

Меры по предотвращению растрескивания бетона

Чтобы не пришлось проводить ремонт дефектов в бетонных конструкциях, стоит заранее соблюдать такие рекомендации:

Следить за правильным соотношением воды и цемента. В противном случае качество раствора снизится, появятся трещинки.
При укладке бетона хорошо уплотнять его путем вибрирования.
После заливки не давать влаге испаряться слишком быстро. Для этого можно прикрыть новый слой мокрой тканью.

Чтобы сразу обнаружить разломы, нужно регулярно осматривать бетонные конструкции. Это позволит быстро выявить проблему и решить ее, пока трещинки еще мелкие. Не стоит откладывать починку — так можно сэкономить на количестве ремонтного состава и продлить срок службы бетонных изделий.

Устройство жесткой конструкции ленточного фундамента для пристройки к дому

Технология выполнения ленточного фундамента не требует особенных знаний – его нетрудно устроить самостоятельно. Сложнее сделать качественное соединение для получения общей жесткой конструкции.

Выкапываем траншею по всему периметру стен пристройки по линии разметки. Глубина траншеи должна повторять глубину основного фундамента. Ширина – на 10 см. больше запланированной толщины стен.
Укладываем щебневую подушку для фундамента и хорошо трамбуем.
По дну траншеи устраиваем рулонную гидроизоляцию. В частном строительстве, в основном, используется рубероид.
В местах соединения фундамента пристройки с основанием дома бурим отверстия диаметром аналогичным диаметру арматуры (12-14 мм.) и глубиной не менее 50 см. Число отверстий зависит от количества прутьев рабочей арматуры в каркасе фундамента – для ленточного фундамента средней глубины (70 – 100 см.) достаточно 6 прутов, проходящих попарно в трех уровнях.
Готовим отрезки арматуры необходимого размера (глубина отверстия + 25-30 см. на выпуск) – делаем продольный надрез глубиной 4-5 см., в который вставляем расклинивающий вкладыш – металлический, но можно из дерева.
Забиваем арматуру в отверстие. В процессе вкладыш разжимает тело арматурного прута и заклинивает его, создавая надежное соединение. Теперь выпуски арматуры можно использовать как элемент конструкции основания пристройки.
Устраиваем арматурный каркас и монтируем его в траншее. Края каркаса привариваем к выпускам закрепленной в основном фундаменте арматуры.
Устанавливаем опалубку на всю высоту фундамента. В частном строительстве в основном используется съемная опалубка из деревянных или металлических щитов. Если запланировано утепление фундамента, то в качестве опалубки можно использовать плиты пенополистирола.
Готовим бетонную смесь в пропорции 1:2,5:5 (1 часть цемента М-400 + 2,5 части песка + 5 частей щебня мелкой или средней фракции).
Заливаем бетон в опалубку. Бетон следует укладывать слоями по периметру. В идеале – залить весь фундамент за один день. Нельзя делать резких обрывов бетона, но, если пришлось остановить работы, то срез «ленты» необходимо расположить «ступеньками».
После схватывания бетона, через 2-3 дня, снимаем опалубку и делаем обратную засыпку.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в нормальных погодных условиях бетону для полного созревания необходимо 28 дней. В течение 5-7 дней бетон интенсивно набирает прочность до 70% от расчетной, но для продолжения строительных работ этого недостаточно.

Наблюдаем за трещинами

Фундаментные трещины бывают:

перпендикулярными;
диагональными;
горизонтальными.

Горизонтально направленные разломы являются последствиями допущенных ошибок в работе. Для общей устойчивости сооружения они опасности не представляют, заделка их осуществляется в процессе оштукатуривания фасада.

Опасными считаются большие щели, направленные диагонально, и обычные трещины в основе.

Микротрещины на фундаменте, параметры которых едва превышают 1 мм, образуются по разным причинам. Опасности они не представляют, но заделывать их следует, так как влага и низкие температуры способны превратить волосяные трещины фундамента в широкие щели, начав процесс постепенного разрушения бетона на этом участке.

Итак, что следует делать, если треснул фундамент дома? Специалисты рекомендуют организовать наблюдение, чтобы отслеживать изменения величины щели. Процесс определения характера расширения трещины происходит таким образом:

появившаяся трещина аккуратно зачищается от оставшегося в ней сухого штукатурного раствора и грязи;
устанавливаются маленькие маячки из гипса, толщина которых не превышает пяти миллиметров. Остается только отслеживать состояние таких меток;
в случае, когда на протяжении нескольких недель маяки не потрескались, новых деформирований не обнаружено, это означает, что для фундаментного основания угрозы нет, и появившиеся трещины усадочные.

В случае, когда трещины в фундаменте кирпичного или блочного дома продолжают увеличиваться, либо обнаружился разлом сквозного характера, следует незамедлительно организовать работы по восстановлению целостности основания.

Методы обследования

Обследование трещин в стенах зависит от их характера и особенностей. Применяются качественные (визуальные) и количественные (инструментальные) методы оценки.

Методы обследования:

использование маяков;
люминесцентный;
химический;
акустический.

При обнаружении трещин на несущих конструкций по пункту 5.3.4 следует организовать наблюдение за их состоянием. Установка маяков на трещины – действенный способ контроля развития щели.

Для обследования трещины с поверхности снимаются фрагменты облицовки. Трещину классифицируют, в месте наибольшего развития устанавливают маяки через 2-3 метра по длине щели.

Место очистить до бетона или кирпича, пыль смыть. Выбирают гипсовый, металлический маяк или конструкции Белякова.

В журнале осмотра строительных конструкций в течение 20-30 дней делают отметки о степени раскрытия щели. Работа считается законченной, если за это время трещина не увеличилась. Если наблюдается развитие деформации, периодичность наблюдения за маяками и продолжительность периода устанавливается индивидуально. Если установлен гипсовый маяк происходит разрыв, в остальных случаях производят замеры расширения трещины, с записью в журнал наблюдений.

Люминесцентный метод – нанесение на поверхность специального состава, его удаление после пропитки. Попавший в трещины состав создает свечение в ультрафиолетовых лучах.

Химический метод обследования трещин в кирпичных стенах зданий и сооружений позволяет определить, есть ли сквозные щели. На одной стороне наклеивается индикаторная бумага, с другой подается аммиак. Интенсивность окрашивания бумаги указывает на степень проницаемости перегородки.

Акустический метод – простукивание или определение ультразвуковых импульсов дефектоскопом.

Инструментальное исследование трещин заключается в промерах:

глубины трещин в бетоне и каменной кладке ультразвуковым или радиометрическим методом.
ширины раскрытия стальными щупами с отсчетным микроскопом.
толщины защитного слоя бетона магнитометрическими приборами.

Всё вроде по правилам, что же не так?

Как в большинстве случаев делают пристройку? Раскапывают внешний край существующего фундамента, высверливают в нём отверстия, вставляют длинные штыри арматуры и заливают фундамент пристройки. Внешне всё выглядит надёжно, но вот досада – трещина всё-таки появляется, так в чем причина? Действительно, такой способ присоединения нового фундамента делает место стыка внешне надёжным, но ведь у пристройки есть и внешний край, а он со временем просядет, и как раз это место стыка окажется под разламывающим давлением.

ФОТО: zaggo.ruИ даже если вы выбрали самую крепкую арматуру, это не поможет − начавшаяся у основания трещина к верху стены будет расширяться и превращаться в V-образный разлом

Этого не произойдёт только в том случае, если фундамент пристройки не будет оседать, а это возможно только при двух условиях: особенном грунте или сверхлёгком материале пристройки.

ФОТО: miltor.ruТо есть если это каркасная пристройка – можете вообще не озадачиваться фундаментом с усилением

Получается, что усиление места соединения фундамента для классических стеновых материалов не работает, значит – нужно искать другой способ присоединения пристройки.

Всё вроде по правилам, что же не так?

ФОТО: miltor.ruТо есть если это каркасная пристройка – можете вообще не озадачиваться фундаментом с усилением

Треснул фундамент после зимы: причины

После зимнего периода, можно обнаружить что фундамент начал крошиться и покрываться трещинами. Основная причина, это движение почвы при смене климатических условий. Говоря простыми словами, в период низких температур грунт промерзает и сужается, а с наступлением весны — увеличивается в объёме. В результате чего, фундамент выталкивается наружу, а поверхность покрывается трещинами.

Чтобы такого не произошло, рекомендуется использовать марку цемента с низким показателем гигроскопичности. Такой бетон не втягивает в себя воду, которая способствует разрушению бетонного основания. Так же, необходимо уделить отсыпки под фундамент — она должна быть выполнена из утрамбованного гравия или пароды.

Утеплённая отмостка убережёт фундамент от промерзания

Чем можно замазать, чтобы не трескались

Незначительные дефекты можно исправить самостоятельно, если они связаны со штукатуркой. Если появление связано с деформацией основной конструкции, то нужно обратиться за помощью к специалистам.

Материалы для наружных работ для трещин

Neomid Professional ─ шпатлевка-замазка универсальная. Для глубоких трещин и выбоин. Содержит армирующие волокна.
SEMIN Fibrelastic ─ эластичная шпаклёвка для наружных и внутренних работ. Специально для «дышащих» трещин и стыков.
Профикс ─ монтажно-шпаклёвочная смесь. Это пластичная замазка с легким нанесением.

Смеси для трещин для внутренних работ

SEMIN Rebouchage ─ заполняющая шпатлёвка для внутренних работ.
UNIS Блик-толстослойная ─ гипсовая шпатлёвка. Универсальная, легко наносится, трещиностойкая. Гарантия до 15 лет.
TERRACO Handyflex ─ суперэластичный заполнитель для трещин.

Как правильно сделать пристройку к дому

Как построить пристройку – ключевой вопрос, возникающий на первых этапах строительства. Соблюдение всех технических требований и нормативов при постройке — непременное условие для возведение качественного сооружения, которое прослужит долгие годы.

Фундамент пристройки

Первый этап строительства пристройки к дому – возведение фундамента. Это самый ответственный вид работ, так как от надёжности фундамента зависит устойчивость всей постройки. При выборе фундамента учитывается материал стен, планируемая нагрузка и характер грунта.

Выделяют следующие виды фундаментов:

Ленточный. При строительстве из такого тяжёлого материала, как кирпич, желательно использовать ленточный фундамент. Заливку фундамента под пристройку лучше производить на ту же глубину и использовать бетон той же марки, что в основании дома. Это обеспечит равномерность проседания нового фундамента на одном уровне со старым при весеннем пучении грунта.
Свайный. Крайне редко используется при строительстве частных жилых домов, так как требует применения тяжёлой специальной техники.
Винтовой. Представляет собой металлические трубы с винтовыми наконечниками для вхождения в грунт. Не требует применения специальной техники, что значительно облегчает и удешевляет строительный процесс. Плюсом винтового фундамента является отсутствие периода усадки, как в случае с бетонным фундаментом.
Столбчатый. Метод установки фундамента основан на бурении скважины и последующей заливки бетоном каркаса столба.
Плитный. Используется в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Выбор материалов

При выборе материала пристройки руководствуются назначением постройки, материалом стен основного сооружения(дома), типом применяемого фундамента и бюджетом строительства.

При возведении пристройки используется следующий материал:

Профилированный брус или бревно – экологичный натуральный материал.
Пеноблок или газобетон – распространённый вид стройматериала при возведении стен частных домов. Практичный и дешёвый в использовании материал. Устанавливается на ленточный фундамент.
Кирпич – проверенный временем материал, но дорогой и требует заглубленного ленточного или плитного фундамента.
Влагостойкий ОСБ или ДСП – применяется в каркасном строительстве. При строительстве этим способом используется свайно-винтовой фундамент.

Стыковка стен

Существует правило, согласно которому для пристройки целесообразнее использовать тот же материал, что и при строительстве дома. Это облегчает стыковку стен. Но в случае строительства лёгкой постройки: такой, как веранда или крыльцо, — лучше пользоваться каркасным способом строительства с облицовкой ДСП или ОСБ, либо использовать другой лёгкий материал.

Связка пристройки с основным зданием выполняется с помощью анкеров или болтовых соединений. Швы заполняются монтажной пеной либо предварительно установленной специальной монтажной лентой.

Крыша пристройки

Для пристроек используется крыша двух типов: одно- и двухскатная. Односкатная крыша проще в установке и применяется на небольших площадях.

Двускатная крыша обычно применяется в следующих случаях:

При большой площади перекрытия.
При необходимости утепления крыши.
Для создания чердачного помещения.

Утепление

Качественно выполненное утепление пристройки позволяет снизить до минимума расходы на обогрев помещения. В некоторых типах пристроек утепление применяется крайне редко – например, в закрытых верандах.

Для внутреннего и внешнего утепления используют такие материалы, как стекловата, минеральная вата, пенопласт, полистирол, пенополиуретан. Стены из кирпича и пеноблока утепляют снаружи, оставляя обязательный вентиляционный зазор. Для каркасного домостроения предпочтительнее сочетание внутреннего и наружного утепления.

Профилактика появлений трещин в доме

Чтобы не приходилось бороться с трещинами в доме, стоит ознакомиться с профилактикой такого явления.

Во-первых, если только проектируется дом, нужно учитывать несколько моментов:

проведение геодезических изысканий должно пройти обязательно – это поможет определить вид почвы, место расположения водоносных слоев, глубину залегания грунтов вод;
еще на стадии составления проекта нужно предусмотреть возможность строительства подпола/погреба под домом – это повлечет за собой серьезные конструктивные изменения;
обязательно нужно ознакомиться с глубиной промерзания грунта – от этого будет зависеть глубина фундамента.

Во-вторых, при покупке старого дома обращайте внимание на уже имеющиеся стены, пригласите специалистов для оценки их состояния – часто за незначительными размерами трещин скрываются серьезные проблемы в устойчивости/надежности всего строения. Еще один момент – вокруг всего дома должна быть отмостка – это предотвратит попадание влаги в фундамент, а следовательно, послужит профилактикой его разрушения

Рекомендуем прочитать: 
Отмостка фундамента своими руками

В-третьих, при возникшем желании достроить второй этаж к уже обжитому дому стоит проконсультироваться у профессионалов по поводу целесообразности таких действий. Дело в том, что каждый фундамент рассчитан на определенную нагрузку и ее превышение приводит к появлению трещин.

Трещины в доме – это не повод для паники, а всего лишь толчок к действиям. Даже абсолютный новичок в строительном деле справится с вышеописанной работой, но гораздо проще заранее предупредить появление трещин.

Особенности проведения обследования трещин

Экспертиза трещин здания – услуга специализированной организации, занимающейся техническими обследованиями по разработанному клиентом Техническому заданию. Работа проводится по установленному регламенту, прописанному в «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий» издания 2004 года п 5.3.

Регламент обследования включает:

Подготовительный период, с изучением документации на объект, уточняются цели и задачи обследования.
Составление предварительного заключения по визуальному анализу трещин.
Инструментальное исследование в динамике.
Составляется акт обследования на трещины.

Специалист, проводящий экспертизу здания, несет юридическую ответственность за выданное заключение.

Что делать, чтобы пристройка не дала трещину: практический опыт

Все о фундаменте

Устройство отдельного ленточного фундамента для пристройки к дому

Веранда

Диагностика трещин

Действия при просадке фундамента

Как не допустить появления трещин

Пучинистый грунт и пристройка

Меры по предотвращению растрескивания бетона

Устройство жесткой конструкции ленточного фундамента для пристройки к дому

Наблюдаем за трещинами

Методы обследования

Всё вроде по правилам, что же не так?

Всё вроде по правилам, что же не так?

Треснул фундамент после зимы: причины