Вентиляция в ванной и туалете

Вентиляция в ванной в частном доме

Вентилирование в ванной играет очень важное значение. Это легко пояснить тем, что здесь происходить систематическое скопление влажного пара и влаги, что провоцирует развитие плесневого налета

Помимо угрозы здоровью, жизни, плесень пагубно отражается на состоянии мебели, предметов, материалов. Именно поэтому, правильная установка вентиляции в данной комнате не прихоть, а острая необходимость.

Ванная комната – особое помещение в доме, где наблюдается достаточно высокий уровень влажности, а микроклимат существенно разнится с остальными частями частного дома. Учитывая строительные нормы, температура в теплый сезон не должна падать ниже двадцати градусов, а в холодный – менее двадцати пяти.

Что касается уровня влажности, то показатель не должен превышать 65 процентов. Подобные характеристики способны обеспечить гигиеничность, комфортность всех процедур. В помещении сооружается вытяжная вентиляция, это помогает поддерживать оптимальный уровень влажности. Разновидности вентиляции:

• естественная, а также принудительная;
• кольца в двери;
• есть возможность установить решетку на вентиляцию;
• приточная.

Самым простым и доступным считается процесс установки решетки, колец. Данные материалы изготовлены из металла, древесины, а также полимерных материалов. Чтобы установить кольца, придется сверлить соответствующие отверстия, обработать их наждачной бумагой и покрыть лаком, после этого можно ставить кольца. Подобным образом можно установить решетку на вентиляцию, но придется сделать более габаритное отверстие в двери. Выполнив монтаж решетки, колец, следует удостовериться в том, что они крепко держатся и не смогут выпасть.

Схема вентиляции в ванной комнате и туалете в частном доме

Некоторые обладатели дач обустраивают ванные комнаты кондиционерами, но они не способны обеспечить полноценную, качественную вентиляцию. Благодаря ему удастся изменить показатели температуры, но уровень влажности останется неизменным. Зачастую подобные типы обустроены скрытыми вентиляционными шахтами, они декорированы соответствующими решетками.

В деревянном доме вытяжка испытывает гораздо больше нагрузок, учитывая тип материала. Это касается и тех санузлов, которые обустроены мебелью из дерева

Важно помнить, что подобный материал страдает от воздействия влажности, поэтому обязательно нужна вытяжка и дополнительный вентиляционный канал. Кондиционер применять не желательно, ведь он слишком сушит воздух, а это чревато растрескиванием древесины

Схема вентиляции ванной комнаты частного дома напрямую зависит от применяемой системы. Это своеобразный чертеж, благодаря которому можно понять принцип устройства узлов, всех элементов и сети воздухопровода. Относительно аксонометрической схемы, то она позволяет конкретизировать места, где имеется неорганизованный поток воздуха и расположение приточной системы.

Установить вентиляцию можно даже своими руками, используя подробную схему. Основная сложность может заключаться в том, что базовый вентиляционный канал расположен далеко от санузла, поэтому необходимо подготовить качественный воздухообмен. В таких целях стоит обустроить вентиляционный рукав исключительно для ванной комнаты с ориентацией стационарный воздуховод. Если же речь заходит о вытяжной шахте, то она обязана находиться не за дверью, а строго за стеной. Когда комната имеет не слишком внушительные габариты, а канал проходит близко, можно легко установить принудительную вентиляцию, используя пошаговую инструкцию и схему.

Выбираем модель

Для того чтобы вытяжное отверстие работало бесперебойно на максимуме своих возможностей стоит очень щепетильно подойти к побору главного функционального изделия – вентилятора. Поэтому необходимо получше изучить отдельные моменты, которые облегчат процедуру определения с видом вентиляционной конструкции.

Уровень шума

Вполне естественно, что при работе бытовые приборы вырабатывают определенный уровень звука. Для вентиляционного оборудования этот показатель всегда указывается в его паспорте. Ванные и туалетные комнаты позволяют установить систему примерно 35 децибел, что считается высоким уровнем шумоизолированности, так как данный звук не воспринимается человеческим слухом. Вентиляторы же с более высокими показателями звука уже считаются непригодными для использования ввиду своей раздражительности.

Вентилятор с регулировкой мощьности

Двигатель

Прибор для туалетного помещения должен обладать необходимой мощностью, а также длительным запасом прочности. Именно эти показатели и отвечает двигатель вентилятора

При осмотре следует сразу же обратить внимание на его устройство. Должны присутствовать шарикоподшипники и установленные втулки, от которых зависит продолжительность эксплуатации движка, а также уровень производимого шума

Такие модели по праву считаются наиболее производительными, долговечными, беззвучными.

Мощный вентилятор

Производительность

Данный показатель считается одним из наиболее важных для функционирования всей вентиляционной системы. За счет производительности можно вычислить какое количество свежего воздуха доходит до ванного или туалетного пространства за 60 минут его работы. Необходимо понимать, что производительность вентилятора напрямую связана со следующими параметрами:

• площадью комнаты;
• уровнем влажности;
• количество активных пользователей.

Высокопроизводительные вентиляторы

На сегодняшний день, очевидно, что технологии не стоят на месте, поэтому современный рынок уже предоставляет инновационные экземпляры вентиляционной системы со следующими функциями:

• автоматическое подключение к выключателю;
• самостоятельная работа при достижении определенного уровня влажности;
• программная установка задач по различным критериям.

Как установить вытяжной вентилятор в ванной комнате

Корпус вентилятора имеет отверстия во всех углах для крепления штифтов. Но у этого способа крепления есть и недостатки – нелегко просверлить отверстия в стене или плитке, необходимо специализированное оборудование (дрель и сверла). Такое крепление не герметично, остаются зазоры, возможны вибрации и дребезжание корпуса, поэтому лучше закрепить устройство на герметик. Силиконовый клей, жидкие гвозди наносятся с помощью пистолета или вручную по общему периметру вентиляционной шахты. Перед началом процесса тщательно очистите поверхность, вставьте вентилятор, прижмите его и проверьте его положение с помощью спиртового уровня. Закрепите его на 2-3 часа клейкой лентой и снимите после полного застывания герметика. Крепление дюбелями более надежно, но имеет все вышеперечисленные недостатки. Работа выполняется следующим образом – снимите кожух вентилятора, наденьте его на отверстие в стене, отметьте карандашом места для сверления отверстий под дюбели. Отверстия сверлятся, а затем в них вставляются дюбели. Устройство подключается и проверяется на работоспособность, затем вставляется и прикручивается на место саморезами. Наконец, крышка остается на месте.

Внутри натяжной/рельсовой конструкции не может возникнуть застой, поэтому система вентиляции чрезвычайно важна. Декоративные потолки в некоторых загородных домах устанавливаются вдоль нижней части потолочных балок на высоте около 19-21 см от самого потолка. Таким образом, вентиляционное отверстие будет расположено внутри конструкции потолка. В этом случае достаточно оборудовать потолок пассивной вентиляцией – вырезать в потолке отверстие и украсить его специальным плафоном или декоративной решеткой. Одновременно можно сделать несколько таких отверстий. Вытяжной вентилятор, установленный в отверстии в стене, будет всасывать воздух через решетки в потолке. Это даст вам возможность выбрать более мощное, а значит и более громкое устройство – конструкция потолка способна гасить звуки, а воздух потолок усилит, что компенсирует малый размер вентиляционной решетки в нем.

В частных домах, где вентиляционные отверстия находятся выше уровня, на котором установлен натяжной или реечный потолок, осевой или вытяжной вентилятор вставляется в стандартный воздуховод от стены, а на потолочной панели напротив него делается еще одно отверстие. Ширина планки составляет 8,4 см, а отверстие должно быть диаметром 8 см, чтобы не раздавить профиль планки. Отверстие сверлится в плинтусе электродрелью, оснащенной фрезой “балеринка” диаметром 8 или 8,2 см. Можно использовать решетку немного большего размера, диаметром 10 см. На нем отмечены отверстия для саморезов. Прислоните его к разметке и просверлите монтажные отверстия для крепления. Не вкручивайте саморез в поверхность потолка сразу (без предварительно просверленных отверстий) – даже самая маленькая ошибка приведет к его заклиниванию в неположенном месте. Головки саморезов скрывают декоративную часть ободка. Итак, своими руками можно сделать вентиляцию в подвешенной ткани, но здесь отверстие аккуратно вырезается, а не сверлится. Решетка крепится к потолку с помощью специальных клипс или силиконового клея.

Вентиляция ванной в частном доме

Здесь могут возникнуть основные трудности при установке вытяжных каналов. При планировке их можно собрать в одном месте, а потом вынести на крышу. С точки зрения внутренней разводки это сложнее – вытягивать воздуховоды придется в нужном месте, да и при строительстве дороже. Но взгляд солидный.

При планировке частного дома есть возможность собрать все вентиляционные каналы в одном месте и вывести их на крышу

Другой способ расположить вентиляционные каналы – вывести их через стену, а затем приподнять по наружной стене. По правилам для нормальной тяги при естественной вентиляции они должны возвышаться над коньком на 50 см, но вам будет выведен общий воздуховод или отдельный для каждой комнаты – это зависит от вашего желания или планировки. Изображение будет выглядеть так.

Таким образом можно организовать вытяжную вентиляцию в ванной и туалете частного дома

Есть еще вариант – сделать вытяжку механическую, которая будет работать исключительно от вентилятора. Итак, в зависимости от планировки подойдет один из двух вариантов, представленных на фото.

Варианты механической вентиляции ванной в частном доме

В первом случае (слева) сливное отверстие делается непосредственно в верхней части стены (для эффективного воздухообмена его необходимо расположить перед дверью, наискось, вверху). В этом устройстве используется обычный настенный вентилятор. На этом же рисунке показано, как уменьшить количество необходимых каналов. Если ваша ванная и туалет находятся близко друг к другу, то через тонкую перегородку можно просверлить отверстие в перегородке и установить сетку. В этом случае вентиляция ванной будет идти через унитаз.

Во втором варианте (на фото справа) используется воздуховод с канальным вентилятором. Решение простое, есть только один нюанс: если воздуховод заканчивается под карнизом крыши (на фото он короткий, но есть и длинные), то через некоторое время дерево почернеет. Если сделать вывод по унитазу, этого может и не произойти, а в случае с ванной повышенная влажность даст о себе знать уже через пару лет. В этом случае можно «подтянуть» воздуховод до прорези в крыше или поднять через колено (но приподнять на 50 см над крышей).

Метки: вентилятор охлаждения, монтажный блок, нового образца, 2107

Комментарии 33

Все коротко и ясно, очень помогла статья, Спасибо…

Сделал все так же как описано выше, но почему то вентилятор не срабатывает(

Вопросик такой, сегодня распаял новый блок так как показано, все работает нормально кроме одного, когда натягиваю ручник, срабатывает реле лампочки на контрольной панели и реле вентилятора включается самопроизвольно, работает в такт реле ручного тормоза, ручник опускаю концевик разрывает цепь и все нормально, подскажите что может быть? может диод от ручника пробитый? просто не успел проверить, да и к стати завтра этим займусь а какой там диод стоит?

Подниму-ка старую тему и вот что спрошу. А если машина переделана на инжектор, блоки можно просто переставить или паять новый блок тоже придется? У меня управляющий провод на вентилятор от мозга идет.

Просто переставь. Старый и новый блоки ничем не отличаются, кроме как описанным выше. Если провод на вентилятор идёт от мозгов то можно не паять.

Спасибо за помощь.

Спасибо большое, вчера пол ночи пытался понять почему не хочет работать, проводка вся новая, монтажный новый (стояли две перемычки) ставишь реле и толку ноль не работает, подавал посторонний плюс сразу начинает работать, догадывался что дело в монтажном блоке .

в смысле старого образца… больше 16а не бывают да?

ты о круглых предохранителях спрашиваешь, то у них есть 8А и 16А

подскажите! какой ампераж на круглых предохранителях?точнее от скольки до скольки…

В смысле на круглых? Для предохранителей старого образца 8-16, для нового вроде 10-20

а как насчет провода на трамблер, его ведь на карбе нетю.

поскольку карбы у меня без всяких эпхх то мне отсутствующие провода без надобности по сутипроводка инжектора и мозгов объеденена с основной одним проводом так что она откинута

Подскажите кто знает что делать то надо и как быть.

Немного непонятно, у тебя на трамблёр не подаётся или вообще зажигание целиком?

у меня Бсз там только один провод на + и один на тахометр их в инжекторной проводке нетно проблема не только в этом. у меня даже втягивающий не двигается и стартер не крутит

Нет, поэтому тут и писал=))Сегодня все переглядел и пришел к выводу, что легче всего кинуть провод с фишки от провода с замка и на него поставить релешку или делать перемычку наподбие как у тебя. так как там + га.но полное=(

У меня и без этого прибор показывает что напряжение есть, но релюха не срабатывает. Сам блок предохранителей прозванивал, все в порядке (выводы как на старом такие же и тут) вроде как работать должен. + ко всему была просадка напряжения когда был подключен датчик давления масла. Кто-нибудь сталкивался с таким?

Проверь работает ли датчик температуры охлаждающей жидкости

Забыл написать: датчик отключен, замкнуто напрямую.Как вариант рассматриваю, что действительно нужно прозвонить весь блок(хотя блок новый) мб просадка напряжения и причина нехватки тока для срабатывания реле кроется в отсутствии достаточного питания, и нужна будет переделка. И как вариант плохой контакт на замке!

Я не понял, у тебя инжектор? Или ты просто сделал чтоб вентилятор включался при включении зажигания?

Карбюратор, в общем поменял блок предохранителей, возникла проблема с вентилятором, поэтому для работы я просто клемы на датчике замкнул напрямую.

И что проблема решилась?

Ясно.Значит будем делать)

Она мне по требуется, так как электрика не моё)))ахаха

а если просто реле воткнуть за место перемычек на вентилятор?

Тут от блока зависит, есть блоки под карбюраторные моторы, там всё распаяно и работать будет(хотя в таких блоках уже изначально реле стоит), а если инжекторный блок то смысла нет.

У меня карб стоит, а блок такой сегодня купил. Потому что у меня стоит блок нового образца фишка оплавилась на вентилятор и замыкает электрик сказал блок менять, вот я и купил! получается мне такой не покатит другой брать надо, а за этот деньги вернуть?

Такой покатит если сделаешь то, что я в этой статье написал. А по поводу блока нового образца для карбюраторов, то в магазинах я таких не встречал, не уверен что их ещё производят.

Варианты вентиляции для ванны и туалета частного дома

В принципе, к вентиляции для ванной и туалета в частном доме надо относиться точно так же, как и к любому другому помещению. Правда, есть у этих комнат свой собственный норматив воздухообмена, который определяется величиною 25 м³/час в независимости от объема пространства. При этом если санузел является совмещенным, тогда данный показатель увеличивается вдвое, то есть 50 м³/час.

Во всем остальном это обычные комнаты, в которых можно обустроить естественную или принудительную вентиляцию. Рассмотрим их по отдельности.

Естественная

Естественная вентиляция — это свободный поток воздуха, который перемещается за счет физических законов, где в основе лежит движение воздушных масс в противоположных направлениям в зависимости от их температуры. То есть, теплый поднимается к потолку, холодный опускается к полу.

На этом и строится вентиляция санузла. То есть, в стену помещения в процессе строительства закладывается труба или сооружается отдельный вентиляционный короб из бетонных блоков, в которые делается врезка в виде отвода. Через него и будет происходить отток теплого воздуха по воздуховодам. Отвод производится через крышу на улицу.

Конечно, без пополнения воздуха внутри ванной или туалета движение невозможно, поэтому необходима приточная магистраль, через которую воздух будет попадать в эти комнаты. Обычно никакого специального устройства для этого в помещениях не делается. Приток воздуха происходит через неплотности в конструкции входной двери. А сам воздух поступает через приточные каналы, расположенные в смежных помещениях. Вот так работает естественная вентиляция в туалете и ванной.

Принудительная

Принудительная вентиляция туалета и ванной – это все тот же вентиляционный стояк, в который устанавливается вентилятор. Это может быть обычный бытовой вытяжной прибор или более сложный в виде канальной конструкции, то есть труба с установленным внутрь вентилятором.

Необходимо отметить, что именно эта система чаще всего и монтируется в частных домах. К тому же она не требует особых затрат. Да и сам монтаж принудительной вентиляции данного типа не очень сложен. Для этого надо просто на стену, где расположен вентиляционный канал, установить и закрепить бытовой вытяжной вентилятор. Крепится он на четыре самореза, которые своими руками вкрутить не составит большого труда. Основная и более сложная задача – это подключить вентилятор к розетке. Длины питающего провода может не хватить, поэтому его просто удлиняют.

Есть в питании вентилятора электрическим током одна хитрость. Работать этот прибор должен не всегда. Чаще его включают, когда посещают туалет или ванную, поэтому делают синхронное включение вентилятора с освещением комнат. То есть, зашли в ванную, включили освещение, тут же автоматически включается и вентилятор. И, наоборот, с выключением. Схема несложная, разобраться и подключить ее небольшая проблема.

И еще один момент, который касается производительности выбираемого прибора. Он должен соответствовать нормативам воздухообмена в этих двух помещениях. Во всяком случае, показатель не должен быть меньше объема отводимого воздуха. То есть, производительность вентилятора не должна быть меньше 25 м³/час для туалета и ванной по отдельности, и 50 м³/час для санузла.

Установка вентиляции своими руками: что нужно знать

Установка вентиляции самостоятельно

Монтаж вентиляции в ванной – дело несложное, но только если уже есть выход в воздуховод, проверена система и все работает. Но когда дело касается индивидуального строительства, установка вентиляции в ванной или другом помещении должна происходить на стадии возведения стен!

Вентиляция ванной в частном доме устраивается точно по тому же принципу, как и в многоквартирном: естественная или принудительная, она закладывается в проект помещения и монтируется по мере возведения конструкции.

В случае, когда нет необходимости или возможности устанавливать вытяжку в каждую комнату, индивидуальная потолочная вентиляция в ванной может быть заменена на более доступные способы. Например, вентиляция из кухни в ванную или между ванной и туалетом – такие конструкции позволяют сократить финансовые затраты на установку воздуховодов и приобретение вентиляторов. Одного приточно-вытяжного прибора, смонтированного на кухне, будет достаточно для обеспечения воздухообмена в двух-трех помещениях.

Правила монтажа вентиляции в доме

Требования к обустройству вентиляции

Установка вентиляционного оборудования не всегда требует сооружения дополнительных конструкций. Вполне достаточно установить прибор в нише вытяжной шахты, чтобы обеспечить приток и отток воздушных масс. Но это только в том случае, если шахта канала находится прямо за стеной ванной комнаты или совмещенного санузла. В некоторых случаях (если дом ветхий) потребуется замена вентиляционных коробов ванной, для этого возможно придется вызывать мастера.

Нужно понимать, что совмещение естественной и принудительной вентиляции – вполне разумный подход к решению проблемы. В частности, если вентканал расположен через помещение (одно или несколько), а диаметр вентиляционной трубы в ванной позволяет перемещать объемные потоки воздуха, потребуется возведение вентиляционных коробов.

Виды коробов для вентиляции:

• пластиковый: может быть как круглого, так и прямоугольного сечения. Отличается низкой шумопроводностью и минимальным сопротивлением потокам воздуха. Простота монтажа и подбор под нужное сечение вентиляционной трубы делают данную конструкцию самой популярной;
• мягкий гофрированный короб применяется только в случае малых расстояний или же в местах, где нет возможности поставить жесткую конструкцию.

Точный расчет и первичные навыки подскажут, как делать вентиляцию в ванной, туалете или на кухне. А чтобы лучше понимать, с чем придется столкнуться, просмотрите фото, расположенные ниже. Здесь вы найдете ответы на свои вопросы и сможете выполнить монтаж системы собственными руками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента:

• приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
• зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
• нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

• вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
• зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
• через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
• после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео.

Как сделать вентиляцию в ванной и туалете

Процесс установки вентиляции можно выполнить собственными силами, соблюдая некоторые рекомендации и правила:

• С помощью ершика почистить канал системы.
• Фиксация вентиляции осуществляется в зоне повышенной влажности, а именно под потолком и обязательно напротив источника воздуха.
• Следует сделать точную разметку установки, расположения проводки, учитывая расположение источника электричества, размеров вентилятора.
• Монтажные работы проводятся с помощью клея, решетки, дюбелей, отвертки. Для воздуховода пригодится шланг, а для маскировки агрегата и труб – короб из гипсокартона.
• Поместить в воздуховод специальный вентилятор. Если же используется накладная модель, то сперва крепится короб. Соединить клеммы с кабельной линией, но только двужильной.
• Установить корпус, для чего есть встроенные защелки. Если их нет, можно использовать дюбели.
• Когда нет возможность прямого подключения, нужно нарастить воздуховод, который маскируют или декорируют. Понадобится любой тип шланга – гибкий или жесткий.
• Чтобы расходовать минимальное количество электричества, рационально пользоваться устройством, желательно активировать вентилятор в тот момент, когда включается свет. Для этого необходимо провести специальный кабель к выключателю.
• Выполнив установку, подключив к сети, можно подать напряжение, это требуется для проверки функционирования вентиляции принудительного типа.

Когда оборудование выбрано не совсем точно, а расчеты сделаны не верно, система будет работать не совсем эффективно. Простыми словами, она будет работать с обратным эффектом, так как воздух будет задуваться обратно в помещение.

Фото: например, при обшивке туалете пластиковыми панелями было расширено отверстие вентиляционного канала и нарощено до каркаса гофрированной трубой
Далее был смонтирован вентилятор вытяжки

Решить проблему просто, если поставить обратный клапан. Побор данного прибора напрямую зависит от вентиляции. Если канал находится вертикально, то необходимо брать горизонтальный клапан с обратным эффектом. В случае продольного воздуховода – потребуется помощь вертикального клапана. Для автоматизации всего вентиляционного процесса в ванной комнате и туалете, можно воспользоваться таймером. С его помощью будет поддерживаться установленный режим, независимо от присутствия и отсутствия хозяев.

Подводя итоги, следует отметить, что вентиляция играет важную роль в нормальном функционировании, работе приборов, состоянии мебели, а главное, здоровья человека. Постоянная влажность, отсутствие полноценной циркуляции воздуха, сопровождаются появлением плесени, сырости, неприятных запахов. Учитывая широкий выбор способов проветривания и вентиляции, можно подобрать именно тот, который получиться монтировать своими руками.

Выбор вентилятора и способа запуска

На рынке представлено множество моделей вытяжных вентиляторов, в том числе и для ванной комнаты. Они отличаются не только размером и внешним видом. При выборе и покупке необходимо учитывать множество характеристик.

Вентиляторы для ванных комнат могут быть поверхностными или канальными, с полной передней панелью или решеткой, различных цветов и дизайна

Первое, что определяет схему подключения вытяжки в ванной комнате, – это способ ее активации.

В зависимости от модели доступны следующие опции:

1. Включение на корпусе вентилятора с помощью кнопки или струны – их проще всего подключить, но каждый раз тянуться к потолку не совсем удобно.
2. Подключите его к отдельному выключателю или параллельно с освещением. Сам вентилятор также имеет только 2 провода, но возможные схемы подключения более сложны и разнообразны. В том числе с внешним таймером или гигрометром, датчиком движения или открывателем двери.
3. Управление с помощью встроенного таймера или гигрометра. Эти модели подключаются трехжильным кабелем.
4. Дистанционное управление с помощью пульта дистанционного управления. Эти модели сочетают в себе простоту подключения первого варианта с максимальным удобством использования, но они и стоят дороже.

Кроме того, не каждый вытяжной вентилятор подходит для ванной комнаты. Дело в том, что это электрооборудование и для работы в условиях повышенной влажности степень защиты должна быть не менее IP45, что подтверждается документами.

Однако каждая цифра обозначения должна рассматриваться отдельно, например, степень защиты IP62 не подходит, поскольку вторая цифра, которая должна быть не менее 5, указывает на устойчивость к влаге.

На практике защита реализуется в виде изолированных соединительных контактов, скрытой или влагостойкой платы управления и герметичного корпуса двигателя.

Даже вентиляторы с высокой степенью защиты от влаги не следует располагать так, чтобы они подвергались воздействию воды.

Вам также следует определиться с типом конструкции устройства. Осевые модели дешевле, но более шумные, поскольку воздух проходит непосредственно через них. Центробежные вентиляторы создают вихревые потоки, которые гонят воздух по кругу – это гораздо более тихое решение. Кроме того, для частного дома можно выбрать тот, который устанавливается внутри вентиляционного канала, а не на выходе из него.

Другим важнейшим параметром является производительность и мощность вентилятора. Для этого объем помещения необходимо умножить на 6 – 8, в зависимости от количества жильцов. Полученная цифра является минимально необходимой кратностью воздухообмена в час.

Слишком слабый вентилятор не будет выполнять свою работу должным образом и будет вынужден оставаться включенным в течение длительного времени. Слишком сильный вентилятор не только создаст сильные сквозняки, но и может вызвать обратное поступление воздуха из общей вентиляционной шахты вместе с запахами соседей.

Также следует обратить внимание на диаметр вентилятора. Если он не подходит по диаметру к существующему вентиляционному отверстию, для установки потребуется дополнительная труба и пена или перфоратор, а также гораздо больше усилий

Уровень шума оборудования оказывает значительное влияние на комфорт его использования. Тихие модели выдают не более 25-30 дБ, менее удачные решения – около 50 дБ, а иногда и больше.

Обратный клапан защищает вас от запахов и влаги из соседской ванной комнаты, когда вентилятор выключен. Он также частично защищает устройство от попадания пыли в стекло.

Помимо этих характеристик, обратите внимание на то, есть ли у вентилятора обратный клапан, функция воздушного потока, переключатель режимов, индикатор температуры и влажности. Дизайнерские решения включают оригинальные или сменные защитные панели, иногда с подсветкой

Принудительная

Организация искусственного побуждения движения воздуха предполагает установку вентилятора на вытяжной канал. По величине минимального воздухообмена помещения в рабочем режиме (L) вычисляют производительность вентилятора Lвент, м³/ч.

Lвент  = nL    (4)

,где n – коэффициент запаса.

Нужный типоразмер подбирают с двух – трехкратным запасом: n = 2 – 3. Таким образом для типовой ванной объемом 10 – 12 м³, L = 25 м³/ч достаточно вентилятора производительностью 50 – 75 м³/ч. Если механическая вытяжка производится одновременно из уборной и душевой, то необходимый воздухообмен и производительность удваиваются.

Площади сечений воздуховодов F, м² находят по формуле (1). Принимают скорости (υ) потока:

• 1 – 2 м/с – вытяжные проемы, горизонтальные каналы;
• 2 – 6 м/с – шахта;
• 2 – 4 м/с – приточный воздухозабор.

Выбор типа нагнетателя обуславливают производительность и место установки:

• Радиальные машины высокопроизводительные, создают большое разрежение, из-за крупных габаритов размещаются на чердаках, в технических отсеках.
• Канальные разновидности с крыльчаткой внутри цилиндрического корпуса, встраиваемого в разрыв воздуховода.
• Накладные – малогабаритные осевые агрегаты, монтируемые непосредственно на вытяжное отверстие. Производительность достаточная для типовой ванной.

Двухскоростные версии позволяют задавать рациональный режим. Степень защиты применяемых моделей не менее IP 44. При обслуживании очищают лопасти, корпус от осевшей пыли, смазывают подшипники, если упали обороты, усилился шум.

Как правило, вентилятор включается эпизодически. Известные основные схемы подключения:

• Параллельная. Включение одновременно со светом. Времени действия не хватает для проветривания. Создается неприятный сквозняк при водных процедурах.
• Двухклавишная. Одна клавиша выключателя освещения, другая запускает вентилятор. Удобно задействовать, не включая освещение. Не подходит забывчивым людям.
• С таймером. Вентилятор включается после отключения света, работает по уставке времени.
• С гидростатом. Включение происходит при повышении влажности. Наиболее прогрессивный вариант.

Практические советы:

https://youtube.com/watch?v=HT0f5Wo3xBw

Круглую обечайку накладного нагнетателя фиксируют в отверстии канала монтажной пеной. Канальную модификацию крепят посредством независимых подвесов, чтобы избежать давления на гибкие вставки.

Оставляют прямые участки перед всасывающим и напорным патрубками не менее 1 м. Воздухозаборные отводы присоединяют к тройникам, оснащают анемостатами. Диаметр дальнего воздухозабора, учитывая сопротивление, должен быть больше ближнего к вентагрегату.

Канальная модификация на общем воздухопроводе уборной, ванной.

Дешевые, легкие воздуховоды из ПВХ используют для внутриквартирной сети. На холодных чердаках применяют оцинкованные трубы толщиной 0,5 мм, самые долговечные – нержавеющие продукты. Короткие линии от магистрали к потолочным распределителям подвесных потолков прокладывают гибкими не поддерживающими горение трубами.

Комфортную атмосферу обуславливает направление циркуляции. Привычное для естественной системы распределение «снизу – вверх». Принудительный воздухообмен также организуют «сверху – вверх», подавая чистый воздух из потолочного распределителя: анемостата или диффузора.

Застойные зоны при разном воздухораспределении.

Надежным источником чистого воздуха служит компактная приточная установка, соединенная воздуховодом с ванной. Натяжной потолок удачно скроет гофрированную трубу.

Приточная установка на балконе.Крепление потолочного приточного распределителя.

Вентиляция в ванной комнате зависима от общедомовой, поэтому перед реновацией оцените исправность системы в целом. Примите меры к улучшению циркуляции внутри квартиры, комплексный подход повысит отдачу при модернизации локальной части.

Примеры комплексной модернизации вентиляции.

Схема подключения

Подключить вентилятор к электросети 220 В можно тремя способами:

• от лампы;
• через отдельный клавишный или двухклавишный выключатель;
• через таймер или датчик.

Самым дешевым методом является подключение вентилятора к выключателю света. Кулер включается одновременно с подсветкой и работает на протяжении всего времени, пока горит свет. К преимуществам можно отнести простоту исполнения и низкую стоимость. Недостаток – вентилятор будет работать тогда, когда не требуется (во время принятия ванны), и создавать сквозняк. Также придется дополнительно проветривать помещение.

Подключить вытяжной вентилятор можно к отдельному выключателю с кнопкой. Схема будет сложнее, чем при подключении к освещению, и дороже, но это удобнее для эксплуатации. Можно подключиться и к двойному переключателю – одна кнопка отвечает за вентилятор, другая – за свет. Минус метода – есть риск забыть про кулер.

Идет активный переход на автоматизацию процессов, поэтому подключать вентилятор можно через датчики и таймеры. С их помощью можно задать время, которое будет работать кулер после выключения света. Схема схожа по сложности с подключением к выключателю. Провода подключаются к питанию и светильнику. Работает вентилятор вместе со светильником, а выключается через заранее запрограммированное время. Для проветривания хватает 30 минут. Существуют модели, которые работают уже после выключения освещения через заранее установленное время.