Требования к обустройству вентиляции в бане
Грамотно сконструированная вентиляция в парилке своими руками обеспечивает долгий срок службы строительных материалов, а также безопасность и комфортабельность такого помещения. Парилка должна соответствовать следующим требованиям:
- Процессы притока и оттока воздуха являются взаимосвязанными. При наличии одного из них, должен обеспечиваться и второй. Необходимым условием выступает соотношение объемов воздушного притока и оттока. Кроме того, схема вентиляции должна быть выполнена таким образом, чтобы имелась возможность регулировки и прогнозирования направления воздушных потоков.
- Систему вентиляции необходимо предусмотреть таким образом, чтобы воздух двигался в строго заданном направлении: от жилых помещений к техническим комнатам. Например, от парилки, через предбанник, к санузлу или тамбуру.
- По общим правилам механическая вентиляция предполагает наличие приточного отверстия на высоте не менее 2 метров от уровня пола, которое должно быть оборудовано вентиляционной решеткой. В парилке актуально другое правило: отверстие для притока воздуха располагается на высоте не более 1,5 метра, что позволит максимально прогреть свежий воздух, прежде чем он покинет помещение через вытяжку.
- Отверстие для оттока воздуха необходимо размещать в верхней части противоположной стены относительно «притока».
- Принудительная вентиляция становится максимально эффективной, если будет предусмотрена залповая вентиляция в парилке (обычное проветривание помещения). Комбинированная система вентиляции позволяет наилучшим образом справиться с сыростью и неприятным запахом.
- Размер приточно-отточных отверстий должен соответствовать нормам таким образом, чтобы за 1 час осуществилось не менее 3 полных циклов замены воздуха.
При залповой вентиляции руководить процессом воздухообмена придется вручную
Для чего это нужно
- Вентиляция обеспечивает комфорт и безопасность посетителей
За час один человек выделяет до 18 литров углекислого газа. Без вентиляции в маленькой, забитой людьми парилке концентрация углекислого газа достигнет опасных для жизни величин за короткое время. Через вентиляцию из помещения удаляется углекислый газ и поступает кислород.
- Вентиляция нужна для работы бани
По законам физики, дрова в топке будут гореть только при поступлении кислорода. Система подачи кислорода устанавливается отдельно от всей вентиляции.
- Правильная вентиляция продлит срок службы помещения
Сконцентрированная после работы бани влага негативно влияет на конструкцию, провоцируя грибок и плесень. Вентиляция предотвратит скопление влаги.
Вентиляция кирпичной и турецкой бани
Требования к вентиляции кирпичной бани обусловлены способностью кирпича хорошо впитывать влагу.
Чтобы стройматериал прослужил максимально долго и не становился источником неприятного запаха, баню после каждого сеанса следует хорошо просушивать.
Обеспечить интенсивную циркуляцию воздуха можно либо путем установки вентилятора, либо путем устройства дополнительного вытяжного отверстия под потолком (чем выше оно расположено, тем лучше тяга), которое во время пользования парилкой будет закрыто.
Особенностью турецкой бани является предельно высокая влажность – порядка 100%.
Здесь важно предусмотреть отвод конденсата, который будет обильно образовываться в вытяжке. Как вариант, в вытяжной трубе можно установить осушитель воздуха
Ошибки при монтаже вентиляции
Если будут нарушены основные принципы, то вентиляция работать не будет. А если и будет, то не так эффективно, как ожидалось
Вот основные моменты, на которые следует обратить внимание:
- Вытяжка выводится на крышу через потолок, а не в стену
- Воздуховод должен быть выше конька крыши (примерно на 1 метр)
- Верхняя часть воздуховода должна быть утеплена
- Чтобы усилить тягу, нужно сильнее нагреть трубу вентиляции. Для этого делают декоративные отверстия в обшивке, которой закрывают трубу
- Диаметр приточного канала примерно равен диаметру вытяжки (как правило от 100 мм. и более)
Итак, что можно сказать в заключении? Вентиляция басту – это идеальный вариант для вашей бани. Она естественная, не требует специальных устройств и агрегатов. Никаких принудительных электрических вентиляторов устанавливать не нужно. Вся система надёжна и основана на обычных физических явлениях. Потоки воздушных масс можно регулировать с помощью заслонок, при этом легко сменить микроклимат в парной (русская баня или финская сауна).
На этом всё. Думаю, что донёс до читателя основную мысль. Лёгкого вам пара и до встречи на других статьях блога! Пока!
Цитата мудрости: Обстоятельства изменчивы, принципы – никогда (Бальзак).
Как сделать вентиляцию в бане своими руками
Исходные данные. Архитектурные особенности бани не предусматривают поступление воздуха через щели пола, двери, окно или топку печи. Нужно делать отверстия как для входа, так и для выхода воздуха. Внутренняя и внешняя обшивка стен отсутствует, баня построена из пиленого бруса.
Шаг 1. Определитесь с местом расположения входного и выходного каналов.
Мы уже упоминали, что входной канал лучше располагать около печки на расстоянии примерно 20 сантиметров от уровня пола. Выходной канал по диагонали под потолком. Такое положение входного и выходного отверстий обеспечит распределение воздушных потоков по всему объему помещения. Кроме того, входной воздух не будет охлаждать половое покрытие. Каналы должны быть легкодоступными. Есть рекомендации делать выходное отверстие в потолке. Мы противники такого решения, влажный воздух непременно нанесет большой ущерб всей стропильной системе.
Вытяжное отверстие под потолком
Шаг 2. Закупите или сделайте самостоятельно решетки и клапаны.
Они могут быть различных размеров и геометрических форм: круглыми, квадратными или прямоугольными. При этом учитывайте материалы будущей обшивки внешних и внутренних стен, продумайте, как декоративные решетки будут к ним крепиться.
Вентиляционная решетка деревянная для бани
И еще один момент – с внешней стороны бани отверстия также должны закрываться. Причем, закрытие должно быть максимально герметичным, не допускать попадания на венцы сруба влаги от дождя или снега.
Шаг 3. Проделайте отверстия в стенах.
Вентиляционное отверстие
Наиболее трудоемкая операция, придется работать вручную. Предварительно в размеченных местах нужно по периметру просверлить отверстия. Чем они плотнее друг к другу расположены, тем легче потом выдалбливать древесину. Когда отверстия высверлены, берите в руки долото, стамеску и молоток и начинайте разрушать оставшиеся межу отверстиями перемычки бруса. Отверстия под вентиляцию следует сделать на 1-2 см по периметру больше, чем вставляемая труба. Дело в том, что потом эту трубу нужно изолировать для предупреждения появления конденсата на деревянных конструкциях.
Долото
Пользуйтесь только острым долотом и стамеской – брус придется рубить поперек волокон, это довольно сложно. Если толщина бруса составляет 20 сантиметров, то лучше половину глубины отверстия проделывать изнутри бани, а вторую половину снаружи. Если у вас есть большой опыт пользования бензиновой пилой, то можно отверстие выпиливать. Но сразу предупреждаем, что работать в таких условиях бензиновой пилой очень опасно. Пилить придется концом шины, во время захватывания дерева нижней частью цепи пилу будет вырывать из рук. Такой способ пользования пилой категорически запрещается правилами техники безопасности, помните об этом.
Если есть необходимость развести входное отверстие в стене и в бане, то покупайте трубу с коленом. Желательно пользоваться не круглыми трубами, а прямоугольными, они занимают меньше места под обшивкой внутренних стен парной.
Алюминиевая труба прямоугольная используется для создания вентиляционных трубопроводов
Места стыков колена и трубы обязательно герметизируйте силиконом и для надежности обматывайте скотчем.
Скотч металлизированный
Шаг 4. По периметру отверстий уложите фольгу или полиэтиленовую пленку и минеральную вату, слой ваты должен быть плотным, без пропусков. Края отверстия абсолютно ровными сделать не удастся, внимательно следите, чтобы гидроизоляция не повредилась об острые выступы бруса.
Шаг 5. Вставьте трубы в отверстия в срубе. Входить они должны с небольшим усилием, довольно плотно. Для того чтобы повысить надежность герметизации и крепления, обязательно по периметру отверстия и трубы пройдитесь пеной. Монтажная пена ликвидирует все невидимые пропуски теплоизоляции между трубой и стеной и прочно зафиксирует ее в нужном положении.
Рекомендуем запенивать отверстия и после обшивки стен, пена устранит зазоры между стеной и паробарьером. Во время расширения пены паробарьер плотно прижмется вокруг неровного отверстия, все возможные небольшие повреждения автоматически закроются.
Вентиляционное отверстие
Трубу на вытяжку можно и не изолировать, по ней выходит теплый воздух. Но мы советуем на всякий случай сделать все операции и для нее. Во-первых, времени и денег потеряете немного. Во-вторых, сделаете дополнительную и надежную защиту от проникновения к деревянным конструкциям атмосферной влаги.
Кода оба отверстия подготовлены, можно начинать обивку стен и устанавливать декоративные решетки с регулируемыми пропускными параметрами.
Декоративные заслонки
Необходимое направление воздушного потока
Под полами нужно делать вентиляционный канал непосредственно рядом с металлическим листом, который предохраняет полы от воспламенения. Размер короба, через который поступает свежий воздух, не должен превосходить дымоходный диаметр более чем на 20%. Такая вентиляционная система хороша потому, что сежий воздух, поступающий извне, очень легко регулируется, а нежелательный запах не попадает в парилку. Такой вариант вентиляции наиболее рационален и в том случае, если топка установлена в самой в парилке. Безусловно, вентиляционная конструкция получается не совсем простой, так как в ней устанавливает не один, а сразу два короба: один обеспечивает воздушный оборот, а другой необходим для сжигания дров.
В русских банях поддерживать микроклимат рекомендуется с помощью специальных устройств и приборов, так как они заменено различаются с финскими саунами и турецкими парилками.
Создание микроклимата внутри бани
Как схема системы вентиляции зависит от типа постройки
- Вентиляция в русской бане из деревянного сруба (бруса) прекрасно функционирует при правильном расположении отдушин за счёт естественной циркуляции потоков. Регулирование осуществляется с помощью задвижек, а просушивание — простым проветриванием через открытые двери.
- Строительство каркасной бани с применением паро- и теплоизоляции создаёт герметичность конструкции. Правильным выбором для каркасной бани будет схема вентиляции №2, при условии закладки её составляющих ещё при строительстве.
- Естественной вентиляции воздуха в кирпичной бане, а также в бане из пеноблоков быть не может. Это требует повышения в несколько раз эффективности его вентиляционной системы. Кирпич — материал теплоёмкий, что повышает расход топлива для достижения оптимальных температур.
Гигроскопичность материала требует особой интенсивности движения воздуха для полного просушивания стен, иначе кирпич или пеноблок быстро разрушится.
Оптимально — монтаж воздуховодов и все технические отверстия вентиляции заложить на стадии строительства.
В процессе армирования бетонного фундамента можно закрепить асбестовые трубы как воздуховоды, расположив их выходы с противоположных сторон постройки. Поскольку кирпичные бани строят из расчёта на большое количество людей, актуально будет позаботиться об устройстве принудительной вытяжки. Стандарты вытяжной системы требуют обновления воздуха в банном помещении 3-5 раз за час.
Правильным подходом является учёт особенностей, расчет вводных и выбор схемы системы вентиляции ещё на стадии разработки проекта. Сложнее дополнять постройку элементами и конструкциями, необходимыми для правильного воздухообмена. Но практика показывает, что с этой задачей может справиться толковый мужчина, имеющий навыки работы с инструментами и знакомый с азами строительных работ. Главное — поставить цель и вовремя находить ответы на возникающие вопросы.
Мы дополнили статью видео-материалом, в котором наглядно показано, как можно сделать вентиляцию в парилке бани своими руками:
Как сделать правильную вентиляцию
Устраивать вентсистему в бане необходимо с расчетом, чтобы вытяжка:
- не создавала участков с резкими колебаниями высоких и низких температур;
- не давала подниматься поступающему воздуху к потолку (т. е. приточный канал должен располагаться ниже вытяжного).
Принципы, на основании которых организуется правильная вентсистема в бане своими руками, зависят от схематических и конструктивных аспектов.
Например, когда в полах изначально имеются щели для отвода жидкости, сквозь них будут циркулировать и воздушные потоки. Создавать дополнительные отдушины необязательно.
Иногда в парной, моечной и других комнатах предусмотрены проемы форточками, выполняющими функцию вытяжки. Роль последней отводится и топочному отсеку при его расположении в парилке.
Рубленые бани
Для рубленой бани преимущественно не используется схема принудительного воздухообмена. Естественный тип вентсистемы обеспечивается благодаря проветриванию при помощи окон, дверей, отдушин. Можно проделать рядом с печью-каменкой (у напольного основания) приточный канал с заслонкой, а вытяжное отверстие устроить под потолком.
Часто в бревенчатых либо брусовых банях циркуляция воздушных потоков осуществляется через нижние венцы. (Читайте статью на тему «Электропроводка в бане своими руками — как провести проводку в бане и сауне»)
Каркасные
По отзывам мастеров, действенной в каркасных банях считается приточно-вытяжная вентсистема. Чтобы организовать воздухообмен, необходимо сделать 2 канала со следующим расчетом:
- первый должен находиться у напольной поверхности и выступать в качестве канала, через который будет проникать кислород (на проем может устанавливаться вентилятор);
- второй располагается практически у потолка, выполняет роль отвода пара и углекислого газа.
Каналы обязательно оборудуются регулировочными задвижками.
Кирпичные
Естественный тип воздухообмена в постройках из кирпича аналогичен вентиляции, которая организуется в русской бане: приточная отдушина располагается у печи, а вытяжная – практически под потолком. Но если парная рассчитана на 5-10 человек или больше, лучше продумать принудительную циркуляцию. (Читайте статью на тему «Монтажная пена для гидроизоляции — влагостойкая пена от протечек»)
Вентилятор устанавливается у прохода, который ведет на крышу. Чтобы ускорить воздухообмен, мастера рекомендуют проделывать несколько каналов.
Однако тогда может потребоваться монтаж приточных клапанов во избежание разряжения воздушных масс по причине разного размера приточного и вытяжного отверстий. Аналогичную проблему вызывает и вентилятор, мощность которого не соответствует площади комнаты.
Вентиляция Басту
Смысл вентиляционной системы Басту в том, что печь-каменка выступает в качестве теплового насоса, способствует затягиванию кислорода из приточного отверстия. В результате потоки быстро нагреваются и поднимаются, выталкивая через вытяжку аналогичный объем использованного воздуха.
Для организации вентиляции потребуются 2 трубы: первая устанавливается диагонально от печи на расстоянии 0,2 м от напольной поверхности, а вторая – над каменкой. Оба канала должны оснащаться заслонками. (Читайте статью на тему «Правильная пароизоляция бани — виды, монтаж, характеристики»)
Однако такая система считается эффективной только при горении топлива либо при наличии сильного ветра снаружи.
Варианты размещения вентиляционных отверстий
Интенсивность воздухообмена внутри помещения бани во многом зависит от правильности распределения вентиляционных отверстий по отношению одного к другому. Несмотря на многообразные варианты альтернативного расположения отверстий для притока/оттока воздуха, наибольшую популярность приобрели следующие схемы вентиляции бани:
- Приток воздуха осуществляется за каменкой через отверстие, находящееся на расстоянии 30-40 см от уровня пола. При этом вытяжное отверстие имеет аналогичную высоту, но располагается на противоположной от притока воздуха стене и оснащается вентилятором. Поступивший в помещение холодный воздух ударяется о стенку каменки и устремляется вверх, постепенно прогреваясь в процессе подъема. В это же время отработанный воздух начинает движение вниз и под действием вентилятора выводится наружу. Такое перемешивание воздушных масс приводит к равномерности нагревания воздуха.
- Принцип перемещения воздуха в бане аналогичен первому варианту с той лишь разницей, что высота приточного отверстия берется около 50 см от поверхности пола, а вытяжное располагается на расстоянии 10-20 см от линии пола. Таким способом достигается еще более интенсивный воздухообмен.
- Приточное отверстие создается на расстоянии 30 см от чистового пола в стене, расположенной напротив печи. При этом функции вытяжки выполняет дымоотвод, наряду с поддувалом топки. Однако такая схема действительна только в процессе функционирования печи.
- Расстояние от пола до приточного отверстия, расположенного в стене напротив печи, берется 20-30 см. При этом вытяжка, оборудованная вентилятором, находится на этой же стене на расстоянии 20-30 см от потолка. Попавший в помещение воздух налетает на препятствие в виде печи и начинает подниматься вверх, нагреваясь и вытесняя загрязненный воздух по мере подъеме.
- Приток воздуха происходит на расстоянии 20 см от пола в стене, находящейся за печью. Вновь поступившие воздушные массы поднимаются, постепенно прогреваясь, к потолку. По мере остывания воздух опускается вниз и уходит сквозь половые щели, после чего попадает в вентиляционную трубу, а оттуда за пределы строения.
Таким образом, вытяжное отверстие может быть расположено ниже приточного только при наличии вентилятора.
Несколько отличные схемы вентиляция в бане, видео которых представлено ниже, помогут принять окончательное решение относительно собственной конструкции.
Как сделать отверстие в срубе при помощи коронки
Если вы не желаете делать отверстия под вентиляцию ручным способом, можно просверлить их специальной металлической коронкой. Они реализуются в магазинах и стоят недорого. Единственная проблема – коронка требует мощную низкооборотную дрель или ручную сверлильную машину, обыкновенные дрели из-за большой нагрузки могут быстро выйти из строя. Еще одно ограничение – максимальный диметр коронок редко бывает более 120 мм. Но для большинства бань небольших объемов такого размера достаточно.
Коронки различных диаметров
Кольцевое сверло по дереву
Низкооборотная дрель электрическая
Шаг 1. Выберите коронку подходящего диаметра и закрепите ее в патроне. Разметьте место сверления.
Шаг 2. Для облегчения усилия резания обязательно смажьте коронку машинным маслом. Смазывание нужно периодически повторять. Как только коронка углубится примерно на две трети высоты – прекратите сверление, выньте коронку и повторно смажьте ее внутренние и внешние поверхности.
Шаг 3. Наметьте центр отверстия любым тонким сверлом. В неглубокое отверстие вставьте коронку и начинайте высверливать брус.
Шаг 4. Сверлите до тех пор, пока позволяет высота коронки. Внимательно следите за работой электрического инструмента, не допускайте больших нагрузок. Нагрузки регулируются усилием прижатия коронки к брусу.
Сверление стены по разметке
Шаг 5. Коронка дальше не работает – вынимайте ее и долотом или стамеской постепенно удаляйте отрезанную древесину. Удаляется она быстро, начинайте постепенно откалывать по углам отверстия. Не рубите стамеской бревно поперек волокон, откалывайте его только вдоль волокон, так намного легче выполнять работу.
Круглое отверстие в бревне
Повторяйте операции до тех пор, пока отверстие не станет сквозным. Если брус настолько толстый, что дрель не может пройти его с одной стороны, переходите на другую. Для этого нужно максимально точно найти центр уже проделанного отверстия. Коронка имеет свое центрирующее сверло, но и его длины может не всегда хватать для выхода на обратную сторону. Придется искать центр самостоятельно. Для этого установите в дрель тонкое сверло по древу, вставьте его в имеющееся отверстие от центровочного сверла коронки и очень внимательно проделайте сквозное отверстие. Чем точнее вы высверлите центр, тем легче и быстрее будет работаться с другой стороны стены.
Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками
Вентиляция в бане как сделать правильно своими руками? Что бы ответить на этот вопрос, необходимо понимать, что это комплексное мероприятие, которое включает в себя:
- Вентиляцию парилки
- Вентиляция душевого помещения и туалета
- Вентиляция комнаты отдыха
- Вентиляция фасада при дополнительном утеплении
Вентиляция в бане
Рассмотрим более подробно все эти моменты.
Стандартная схема вентиляции любой бани включает отверстия или каналы, обеспечивающие приток свежего воздуха и вывод отработки в равном объеме с сечением от 24 мм2 на каждый кубометр помещения. Точная общая площадь приточных и вытяжных отверстий для естественного вентилирования и потребность в установке принудительных вентиляторов обосновывается расчетом.
Приведенные нормы актуальны при одновременном нахождении в парилке от 1 до 3 человек. В более просторных банях кратность воздухообмена корректируется с учетом потребности в свежем воздухе от 20 м3/час на каждого человека.
В частных саунах и банях контролировать этот показатель можно путем установки на отверстиях регулируемых заслонок или вводом в схему принудительных вентиляторов, с блоком управления, размещенным в сухих зонах за пределами парилки. При всех преимуществах автоматизированных систем (точность, возможность настройки разных режимов, включение в нужный момент), их установка обходится дороже.
Самостоятельный монтаж таких систем в частных банях (установка вентиляторов блока управления и датчиков) возможен, но их проектирование стоит доверить специалистам.
При ограниченном бюджете или планировании заложения простой системы вентиляции в парилке своими силами выбирается одна из следующих схем:
При обустройстве вентиляции в парилке категорически не рекомендуется размещать приточные и вытяжные отверстия на одном уровне или монтировать каналы для вывода отработки ниже окон или щелей, подающих свежий воздух (исключение делают лишь для систем с принудительными вентиляторами).
Сечение подающих и выходных каналов должны соответствовать друг к другу, отклонения от площади вытяжных каналов в меньшую сторону относят к грубым ошибкам. Максимальная эффективность распределения конвекционных потоков и естественного проветривания парилки достигается при небольшом увеличении диаметра вытяжных каналов.
К общим рекомендациям и требованиям технологии также относят:
Оптимальные результаты достигаются при заложении каналов нужного сечения на этапе строительстве бани, в кирпичных или каркасных стенах, с обязательной изоляцией участков примыкания пеной или утеплителем. Исключение делают лишь для бань из сруба, вентилируемых естественным путем через специально оставленные щели в стенах и через пол. Но при большой площади и интенсивной эксплуатации парилки такого проветривания может быть недостаточно.
Образуемые конвекционные потоки в любом случае не должны препятствовать работе печей. При размещении печи в другом, смежном помещении и обогреве парилки через топочные каналы приточные каналы рекомендуют располагать под настилом пола или размещают как можно ниже. С целью снижения рисков забивки приточных каналов мусором их отверстия закрываются решетками не только снаружи, но и внутри.
Отдельного внимания заслуживает вопрос организации вывода продуктов сгорания. В парилках с газовыми, мазутными или дровяными печами помимо стандартных вытяжных отверстий обязательно закладывается отдельный дымоход и открывающая наружу форточка. Это же окошко используется для залпового проветривания помещения или при необходимости разового увеличения объема поступающего свежего воздуха (например, при эксплуатации парной в интенсивном режиме или недостаточной сухости пара).
Вентиляция в парилке
Как правильно сделать вентиляцию в бане
Решение проблемы зависит от материала постройки, размера и количества помещений, от места расположения парной и нагревательной печи. Рассмотрим вариант, когда в бане из сруба дровяная печь стоит в парной. Топка и дымоход служат вытяжкой. Сделайте приточное отверстие в нижней части двери, закройте его дверцей с возможностью регулировки входящего воздушного потока. Это самое бюджетное решение. Закончив париться, проветрите в бане и предбаннике, открыв дверь и окна.
Недостатки:
- малая производительность;
- инертность;
- наличие «мертвых» зон;
- зависимость от погоды.
Достоинства:
- целостность конструкции;
- дешевизна;
- регулировка потока воздуха шибером и печными дверцами;
Этот тип вентиляции можно установить в бане из пеноблока, кирпича и в деревянных постройках.
Схемы вентиляции парилок и бань
Неважно – есть в воздуховоде вентилятор или нет. Вентиляция в бане всегда делается так, чтоб было два вентканала (окошка или отверстия на улицу)
Один входной идет на приток, а второй выходной на вытяжку. Причем в идеале они должны располагаться на противоположных стенах и иметь дверцы, клапана или задвижки для регулировки тяги.
С одной стороны правильная вентиляция в парилке должна обеспечивать постоянный приток кислорода внутрь, а с другой не вытягивать излишне быстро тепло на улицу. Если воздухообмен сделать слишком интенсивным, то никаких дров на такую баньку не напасешься. Весь нагретый воздух будет моментально уходить наружу.
Распределение температуры в парной с вентиляцией
Дровяная печь и электронагреватель при работе непрерывно сжигают кислород. И вентиляция в бане также непрерывно должна его замещать, чтобы пришедшие попариться не ощутили дискомфорт. Поэтому-то банные вентиляционные окна и должны иметь задвижки, которые позволят регулировать объемы подачи-вытяжки воздуха.
Виды вытяжек
В первом случае холодный воздух нагревается у печки и уходит вверх к противоположной стене, где расположен полок. При реализации второго варианта банной вентиляции нагретые воздушные массы сначала поднимаются к потолку, а потом за счет тяги опускаются и вытягиваются наружу через щели между досок пола.
При третьей схеме над полком создается небольшой карман со стоячим раскаленным воздухом. Но кислород такая вентиляция в парную бани все же втягивает и в достаточном количестве.
Четвертый вариант предполагает наличие отдушин в подполе. Исполнить его в уже построенной бане своими руками сложнее. В залитом бетонном фундаменте дырки пробивать под вентиляцию – занятие проблематичное. Зато при нем напольные доски снизу от земли всегда будут быстро просушиватьсяпосле банных процедур и прослужат дольше.
Способы расположения вентиляции в бане
Входное окошко должно располагается от пола на высоте в 20–40 см, а выходное – ниже потолка на 15–20 см. Лучше всего, если оба они одинаковы по размеру. И на обоих следует предусмотреть жалюзи или задвижку.
Провентилировать парную всегда можно, просто открыв в ней двери и окна. Для этого даже не нужны вентиляционные отдушины. Так внутренний горячий воздух буквально за пару минут замещается холодным наружным.
Циркуляция горячего воздуха в парилке
Однако правильной вентиляцию через открытые двери назвать сложно. Весь пар в таком случае оказывается в предбаннике, где моментально превращается в конденсат на стенах и предметах интерьера. К данному виду “залпового” вентилирования прибегать следует только в крайней ситуации.
