Почему брусчатка теряет свой вид уже через год: хитрости укладки

Устройство проницаемого основания под мощение плиткой

При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».

Ivan1985Участник FORUMHOUSE

У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:

• почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
• по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
• для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?

Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?

Существует стандартная технология, рекомендуемая производителями.

Роман ЧижовГлавный технолог

Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.

Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.

ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.

При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.

Роман ЧижовГлавный технолог

Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:

• Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
• Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.

Что приводит к появлению темных пятен на тротуарной плитке

В подавляющем большинстве случаев такие пятна появляются вследствие наличия влаги. Если речь идет об изначально обнаруженных пятнах еще до укладки. То здесь причиной может быть хранение плитки «лицом к лицу» с одновременным ее покрытием полиэтиленовой пленкой, не способствующей испарению влаги. В этом случае стоит вскрыть упаковку и разложить плитку «лицом» вверх для лучшего испарения. Впрочем, даже если вы положили плитку с такими пятнами, то это не является проблемой, так как через несколько месяцев они исчезнут сами.

Если же пятна появляется на уже положенной плитке, то причиной здесь может быть то, что данный материал неравномерно высыхает. Это может быть следствием неравномерного солнечного освещения. В целом же это не является серьезной проблемой, ну а обработка гидрофобизирующей жидкостью позволяет предотвратить появление пятен.

Все плюсы и минусы тротуарной плитки

Плюсы:

• широкий выбор цветов;
• долговечность материала;
• мобильность (если вдруг повредится 1 плитка, то нет необходимости менять всё покрытие, можно легко заменить её на новую);
• привлекательность, а также экологическая чистота материала;
• если пройдёт дождь, то на поверхности не будет луж, потому что используется система дренажа при установке.

Минусы:

• необходимость постоянного ухода за плиткой;
• сложноватая система установки;
• цена отталкивает многих клиентов, так как она превышает стоимость цементной смеси, или же асфальта;
• необходимость использования квалифицированных рабочих для установки.

Преимущества и недостатки брусчатки

Укладка брусчатки используется достаточно давно, а некоторые образцы покрытия можно наблюдать даже спустя 80-100 лет после укладки, если речь идет о гранитном варианте. На сегодняшний день данный материал ценится за счет высокой прочности, а также широкой вариативности структуры и цветовых решений.
Основные преимущества брусчатки:

• Высокая прочность и износостойкость;
• Хорошая морозостойкость;
• Хорошо переносит высокие температуры;
• Есть возможность создания различных текстур;
• Может быть окрашена в разные цвета;
• Высокая стойкость к образованию трещин;
• Длительный срок службы материала;
• Высокая экологичность;
• Для укладки не требуется привлекать спецтехнику.

Однако стоит учесть, что некоторые преимущества брусчатки уступают тем же показателям, например, асфальтобетона. По определенным причинам укладка брусчатки не используется для устройства автомобильных дорог.
Основные недостатки брусчатки:

• Высокая стоимость материала;
• Сложность укладки (требуется достаточно высокий навык, чтобы обеспечить длительный срок службы);
• Высокая стоимость работ по укладке;
• Невозможно соорудить монолитное покрытие;
• Дорога из брусчатки не будет такой ровной, как асфальтовое покрытие;
• Ремонт провести сложнее, чем в случае с тем же асфальтом;
• Требуется качественная дренажная система, чтобы избежать размытия основания;
• При неправильной укладке покрытие быстро деформируется;
• Тяжелая брусчатка склонна к проседанию;
• Некоторые виды брусчатки становятся скользкими после дождя.

Тем не менее, при наличии достаточного бюджета и профессиональных мастеров, покрытие из брусчатки может прослужить длительный срок без структурных изменений полотна.

Методы укладки тротуарной плитки

На это время существует лишь три основных способа укладки:

1. На песчаную подушку.
2. На песчано-цементную смесь.
3. На цементный раствор.

Первый случай является самым простым — плитку можно укладывать прямо на влажный песок. Этот метод используют для укладки разных садовых дрожек. Преимуществом будет то, что если на плитку попадёт вода, то она впитается в песок, а далее уже в грунт. Но есть и минус — этот метод укладки недолговечный.

Второй метод является менее трудоёмким и более практичным. Смесь получают путём смешивания бетона и песка в соотношении 1:5. Далее смесь распределяется по площадке и происходит укладка плитки. После завершения работы поверхность плитки рекомендуется облить водой — так обеспечивается более лучшее схватывание смеси.

Последний способ является самым надёжным. Для того чтобы приготовить раствор, нужно арендовать, или же приобрести бетоносмеситель, так как вручную сделать раствор будет довольно-таки сложно. Приготовленную смесь выкладыванием на ровную поверхность, и разравниваем используя мастерок. Укладываем плитку с помощью резиновой киянки.

Вышеописанные способы помогут вам определиться с подходящим вариантом. Но это лишь половина дела! Для более качественной и долговечной укладки нужно обратиться за помощью к специалистам. Они подскажут, и смогут правильно установить материал.

Пошаговая инструкция по изготовлению подъезда или дорожек

https://youtube.com/watch?v=mnPSspXO0ps

Перед тем, как укладывать брусчатку, надо подготовить отличную подошву для нее, которая не будет просаживаться под большим весом грузовика (вдруг надо будет выкачать септик или привезти воду) и не подведет вас в сезон дождей. Рассмотрим подробнее, как все сделать качественно и «мертво».

Шаг 1Стяжка.

У нас есть подготовленная дорожка, на которой уже лежит щебень (около 10 см) и песок под ним (до 5 см). Теперь надо залить ее сверху бетоном. Раствор мешаем 1:2 с добавлением щебня, чтобы был связывающий элемент. Заливаем, выравниваем по нитке или уровню, чтобы был везде 0, оставляем отвердевать на 5-6 часов.

Шаг 2Укладываем плитку.

Не печальтесь, если вы не знаете, как правильно укладывать брусчатку. На самом деле, это очень простой процесс, с которым справится даже ребенок, у которого достаточно сил, чтобы поднять 1 камушек.  Пока стяжка еще свежая, кладем на нее плитку, при этом соблюдаем рисунок. Полностью выкладываем дорожку, а если есть торчащие «банки» – стучим по ним резиновым молоточком, чтобы все стало вровень. Оставляем высыхать на 5-6 дней.

Шаг 3Моем.

Плитку надо помыть через 3-4 дня, пока цемент хорошо отскакивает от поверхности, но уже достаточно отвердел под брусчаткой, чтобы не сдвинуть его. Рекомендуют использовать слабый поток воды и тряпочку, но намного эффективнее взять мойку с давлением в 160 атм. Единственное правило: никогда не направляйте струю под прямым углом, мойте камни под углом 10-15 градусов, чтобы вода касалась поверхности брусчатки. Вы сможете обработать всю поверхность за 5-10 минут, вместо 4-5 часов, как с тряпочкой и качество будет намного лучше.

Теперь все готово. Дорожка или подъезд для автомобиля можно использовать уже через 15 дней, полное отвердевание будет через 45 дней.

Что делает с плиткой водонепроницаемое основание

Итак, в чём же дело? Посмотрим на то, как ведёт себя бетон при долговременном контакте с водой. Структура бетона такова, что она напитывается водой, почти как губка. А потом начинается самое интересное, когда чередуются времена года. Похолодало, вода в бетоне замёрзла и, как велят законы физики, кристаллы расширились и разорвали связи бетона. Потеплело – всё оттаяло, и в места разрушенных связей снова проникла вода.

ФОТО: arzik.livejournal.comТак год за годом безобидный дождь «поедает» бетон, оставляя после себя лишь неприглядные объедки

Почему наёмные строители всё равно это делают? Да всё очень просто: положить плитку на бетонное основание просто и легко, на ближайшие пару сезонов она будет выглядеть отлично и потом вряд ли кто-то свяжет её разрушение с огрехами укладки, ведь тротуар по-прежнему будет идеально ровным. А почему разрушается – так это вопрос к производителю. А на самом-то деле причина в водонепроницаемости основания.

Установка брусчатки

Переходим непосредственно к ответу на вопрос, как положить брусчатку. В принципе, это несложный процесс, если знать некоторые нюансы.

Укладка брусчатки предусматривает совершение несильных ударов резиновым молотком, за счет чего она подгоняется друг к другу.

Основание из гравия

Схема основания для укладки брусчатки

Гравий может применяться для создания подложки с высокой несущей способностью. Рекомендации по созданию подобной подушки следующие:

1. Поверх щебня засыпается слой гравия, который должен быть тщательно утрамбован.
2. Укладка штучного материала должна проводиться на цементно-песчаный раствор. Увеличить эксплуатационные характеристики можно за счет добавления различных пластификаторов.

Гравий следует рассыпать по поверхности равномерно. Для утрамбовки требуется специальное оборудование.

Бетонная армированная основа

Армированная основаАрмирование

Более высокими несущими способностями обладает бетонное армированное основание. Этот тип основания не реагирует на воздействие окружающей среды. Создается основание только в том случае, когда на поверхность будет оказываться высокая нагрузка. Рекомендации по созданию бетонной армированной основы следующие:

1. Внутри образованного рва укладывается стальная арматура. Отдельные прутки связываются между собой вязальной проволокой для повышения жесткости.
2. Для выставления арматурной сетки используются кирпичи. Она должна возвышаться над слоем щебня на 4-5 см.
3. Бетонная смесь получается путем смешивания цемента, песка и щебня. Заливка раствора должна проводиться в один этап, т.к. в противном случае могут образоваться различные дефекты.

В рассматриваемом случае укладка штучного материала проводится после прохождения 92 часов, которые требуются для высыхания бетонного состава. Для фиксации брусчатки требуется специальный клей.

Заделка швов

Щетка делает свое дело

После завершения работы по укладке плитки следует провести заделку швов. Эта технологическая операция требуется для уплотнения плиточной конструкции. Инструкция выглядит следующим образом:

1. В качестве состава, который будет использоваться для заделки швов, применяется смесь, на которой укладывается плитка.
2. Смесь рассыпается по поверхности, после чего распределяется щеткой. Излишки удаляются.

Повторно процедура проводится через некоторое время. Если швы не заделать, то дорожка не прослужит в течение длительного периода.

Подготовка

Как покрасить тротуарную плитку, чтобы подольше не возвращаться к этому вопросу? Для начала необходимо выполнить грамотную подготовку:

1. необходимо полностью и тщательно очистить рабочую поверхность от грязи и пыли;
2. сначала подметите дорожки, затем помойте;
3. для очистки можно использовать жёсткие щётки, пылесос, шланг для полива;
4. дать поверхности полностью высохнуть.

Заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды на несколько дней. Все работы, начиная с подготовки, рекомендуется выполнять в сухие, безветренные дни. Если имеется возможность, то вычищенную, подготовленную рабочую поверхность накройте тентом до нанесения красителя.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

Укладка тротуарной плитки без бордюраПодрезка плитки для укладки без бордюра

Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

Установка бордюра для тротуарной плиткиУстановка бордюра для тротуарной плитки – схема

Можно установить пластиковый бордюр для плитки

Пластиковый бордюр для тротуарной плиткиУстановка пластикового бордюра для тротуарной плитки

Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

Монтаж бордюра для тротуарной плитки (поребрика) – схемаБордюр и поребрик для тротуарной плитки – схема

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

укладка тротуарной плитки на песокУкладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

Укладка на цементно-песчаную смесьУкладка на цементно-песчаную смесь.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

Укладка на бетонное основаниеУкладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

Установка плитки круговым способомУкладка плитки кругом

начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

“Посадка” тротуарной плиткиПлитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Ограничители (дистанционные замки) тротуарной плиткиНекоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

Светящаяся тротуарная плиткаСветящаяся в темноте тротуарная плиткаТротуарная плитка, покрытая светящейся краской

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

Светодиодная тротуарная плиткаСветодиодные светильники в тротуарной плиткеСветодиодные фонарики для тротуарной плитки

Внешние причины разрушения тротуарной плитки и брусчатки

1. Влияние противогололедного реагента (ПГР).

Все чаще ПГР используют не только в больших городах, но и на приусадебных участках. Это упрощает зимнюю уборку площадок и дорожек от снега и льда.

Разрушение бетонного покрытия под действием антигололедных реагентов связано с увеличением концентрации солей натрия или кальция в порах бетона.

Они вступают в реакцию с образующимся при гидратации в цементном камне  Са (ОН)2. При этом формируются новые вещества в поверхностном слое бетонного изделия.

В результате возможно вспучивание и растрескивание верхнего слоя плитки.

2. Неправильно выбранная толщина покрытия.

Здесь все понятно. Если площадка планируется под стоянку или подъезд автомашины, то толщину плитки или брусчатки надо выбирать не менее 80 мм.

Для пешеходных дорожек достаточно толщины 40 мм.

3. Отсутствие необходимых зазоров или заполнения швов.

Несущая способность покрытия значительно снижается, когда швы отсутствуют или не заполнены песком. Незаполненные швы могут быть причиной появления на плитке или брусчатке сколов. И это не связано с качеством изделия.
Также причиной сколов могут быть и слишком узкие швы. Они образуются из-за лишнего прижимного усилия при укладке плитки.

Зачем нужно заделывать швы?

Плитка укладывается на песчаную подушку, и внешние факторы могут стать причиной ее разрушения. Поэтому межплиточные швы необходимо подвергать заделке (фугованию) — водостойкая затирка станет дополнительным скрепляющим элементом, сохраняющим целостность мощения. Кроме этого, разрушение покрытия приводит к появлению трещин и портит внешний вид плитки.

К разрушающим факторам относятся:

• вода;
• сорная трава;
• вибрирующие земные толчки.

Попадая в шов, дожди и талая вода размывают песчаное основание, подтапливая его. Это приводит к рассыханию укладки, задерживанию влаги в песчаной подушке. Поскольку основание для укладки плитки чаще всего бетонное, то влага, проникая в поры монолитной конструкции, при низких температурах превращается в лед и, расширяясь, разрушает и основание, и плитку.

Мусор

Он является вторым негативным фактором, разрушающе воздействующим на дорожки. Семена растений, попадая в межплиточные швы, прорастают, корни могут приподнять отдельные фрагменты мощения и испортить его внешний вид. Скапливающийся мусор загнивает, привлекает насекомых и птиц, что так же приводит к разрушению покрытия.

Вибрация

В результате земных толчков плохо скрепленные фрагменты тротуарного покрытия растрескиваются. К разрушению может привести и езда автомобиля — вибрация, воздействуя на плитку, способствует отклеиванию ее от основания. Зазоры могут расшириться, фрагменты плитки разойдутся и дорожки станут непригодными к ходьбе.

Порядок действий при обработке плитки

Перед обработкой производители рекомендуют тщательно подготовить поверхности

Работы по нанесению лака следует вести с особой осторожностью. Для защиты органов дыхания работы необходимо применять респираторы, руки защитить перчатками

Для пожарной безопасности вблизи произведения работ не разводить открытый огонь.

Наносят лак двумя способами:

• Автоматический метод – с использованием устройств для распыления.
• Механический метод – с помощью кисти или валика.

Все работы условно можно разбить на этапы:

• Подготовительный. Поверхности моют, очищают от пыли, грязи и застарелых пятен. При необходимости производят обработку антимикробными и противогрибковыми защитными средствами. Полностью высушивают. На влажную поверхность лаки не наносят.
• Гидрофобизационный. Обрабатывают плитку гидрофобным составом. Число покрытий произвольное. Обязательно высушивать предыдущий слой перед нанесением последующего. Скорость высыхания слоев зависит от совокупности факторов: температуры воздуха, влажности, вида состава для покрытия и толщины его слоя. Нужно следить, чтобы на невысохший слой не попала вода, созданная защитная пленка не даст испариться воде, она останется внутри и при минусовой температуре при замерзании станет разрушать гидрозащиту и саму плитку.
• Завершающий. Нанесение декоративного финишного слоя. Используют лаки с эффектом «мокрого камня». Это усилит натуральные оттенки и вернет потускневшие от времени цвета.

Борьба с загрязнениями методом механического воздействия

Высолы на тротуарной плитке
Как избавиться от высолов на тротуарных плитках и брусчатке

Травы между тротуарными плитками
Как избавляются от травы между тротуарными плитками, эффективные методы и средства

Если не знаете, чем мыть тротуарную плитку, потому что применяемые средства не принесли результата, можно прибегнуть к механическому воздействию. Если требуется избавиться от цементного налета, который появляется после укладки, тогда поверхность плитки зачистить с помощью шпателя или лезвием ножа.

Когда нужно финишное очищение, тогда вооружиться металлической щеточкой и ею очищать поверхность площадки. Если толщина пятна доходит до нескольких миллиметров, применяют наждачную бумагу. Чтобы быстрее и эффективнее очистить брусчатку от таких пятен, лучше использовать наждачную бумагу крупной зернистости.

Нельзя сказать, что чистка грязной тротуарной плитки таким методом будет быстрой, придется потрудиться. Но данный метод является самым безопасным, потому что позволяет сохранить целостность поверхности брусчатки, при этом следы, которые оставило машинное масло, цемент, краска и другие пятна хорошо удаляются

А вот для борьбы с пятнами более толстого слоя применяют зубило и молоток, очищать брусчатку такими инструментами требуется осторожно, в ином случае можно повредить поверхность

Расчет тротуарной плитки

Поверхность потереть сеткой для мытья посуды

А теперь поговорим, как почистить поверхность плиточного покрытия с помощью зубила и молотка. Если с плитки невозможно убрать бетонные брызги, придется прибегнуть к зубилу. Для этого инструмент приставить к выпуклому месту и постукивать молотком. От такой манипуляции толстое пятно должна лопнуть и легко отходить от поверхности. Однако может случиться и так, что пятно не треснет, тогда повторные манипуляции таким инструментом не имеют смысла, потому что если по зубилу ударить молотком сильнее, тогда может лопнуть плитка, но не пятно.

Когда пятно отойдет от основания, нужно убирать остатки цемента, для этого применить проволочную щетку и ею почистить остатки раствора. После этого повторить действие с зубилом, потому что зачистка проволочной щеткой во много раз увеличивает шансы схода застывшего цемента. Когда от пятна полностью избавитесь, произвести шлифовку этого места с помощью наждачной бумаги.

Как выбрать?

Ручная вибротрамбовка, как и любой другой инструмент, требует внимательного подхода при выборе. Чаще всего покупателя интересуют размеры рабочей подошвы, качество двигателя, сцепления, тормозных колодок. Как правило, у современного оборудования имеется высокий рабочий ресурс и гарантийный период обслуживания

Чтобы выбранная вибронога не разочаровала и могла работать в необходимых для вас условиях, специалисты рекомендуют обращать внимание на такие критерии, как:

• рабочая мощность мотора;
• площадь подошвы;
• частота и сила виброудара;
• глубина грунтовой обработки;
• потребление топлива или электроэнергии;
• наличие на рукоятке инструмента противовибрационной защитной системы.

Особое внимание стоит уделить мощности двигателя, средние показатели которого варьируются от 2,5 до 4 л. с. Чем мощнее мотор, тем более производительным является оборудование и его ударная сила

Площадь рабочей подошвы выбирается, исходя из тех условий, в которых предстоит работать – если свободное пространство сильно ограничено, нет смысла выбирать инструмент с большой площадью подошвы

Чем мощнее мотор, тем более производительным является оборудование и его ударная сила. Площадь рабочей подошвы выбирается, исходя из тех условий, в которых предстоит работать – если свободное пространство сильно ограничено, нет смысла выбирать инструмент с большой площадью подошвы.

Частота ударной вибрации определяет скорость выполнения работ, поэтому чем выше этот показатель, тем быстрее вы выполните задачу по утрамбовке грунта. Максимальный показатель частоты ударов не превышает 690 уд/мин, а сила удара редко превышает 8 кН. Важным параметром является маневренность и вес инструмента. Чем легче ручная вибротрамбовка по весу, тем проще оператору с ней управляться. Вес оборудования варьируется от 65 до 110 кг, поэтому при выборе модели стоит оценить свои силы и возможности.

Выбор плитки и необходимых инструментов

Толщина вибролитой цементно-песчаной плитки зависит от назначения покрытия:

• под пешеходную нагрузку: 25-40 мм;
• с возможностью подъезда автотранспорта, парковка: 40-60 мм.

В частном домовладении оба вида плитки кладут на песчаное основание, кроме тех случаев, когда грунт на участке до значительной глубины является подвижным. Тогда приходится отливать основание из бетона. Чтобы покрытие не выглядело монотонным, помимо обычной серой, приобретают некоторое количество цветной плитки.

Достаточно равномерно распределить ее по площадке в шахматном порядке и та будет выглядеть совсем иначе

Важно сразу закупить плитку на всю площадку. Замечено, что даже у одного производителя плитка из разных партий отличается в размерах

Разница незначительная — в пределах 2 мм, но постепенно накапливаясь, она приводит к заметному смещению шва в конце ряда.

Предусматривают запас до 5% — на случай повреждения материала по неосторожности. Размеры модулей подбирают так, чтобы на участке их умещалось целое количество

Нет ничего страшного в том, что плитку придется подрезать, она относительно легко поддается обработке. Но все-таки следует из эстетических соображений стремиться использовать только целые модули.

Потребуются инструменты:

1. штыковая и совковая лопаты;
2. правило;
3. трамбовка или виброплита;
4. уровень. Размеры у объектов ландшафтного дизайна велики, потому пузырьковый уровень не годится. Используют водяной или лазерный. Для любителя первый предпочтительнее как более простой в эксплуатации;
5. киянка с обрезиненной поверхностью;
6. колышки и моток бечевы либо капроновый шнур — для разметки;
7. рулетка;
8. бетономешалка или корыто — для приготовления цементно-песчаной смеси и раствора.

Также необходимы источник воды и средства для ее доставки — шланг или лейка.

Как избежать прорастания травы в межплиточных швах?

При укладке ФЭМ между соседними элементами, брусчаткой и бордюром остаются швы, выполняющие важные функции:

Отвод в грунт дождевых и талых вод – предотвращает скопление воды на покрытии, появление луж.

Компенсация температурного расширения элементов покрытия при высоких температурах.

Но, наряду с положительными сторонами, наличие межплиточных швов имеет небольшой недостаток: между ними прорастает трава из семян, которые заносит ветер. Предотвратить эту проблему можно на стадии монтажа покрытия. С этой целью на грунтовое основание прокладывают слой геотекстиля, предотвращающий прорастание сорных трав.

Затирка швов: какой состав лучше всего использовать

Выбор затирки будет зависеть от различных факторов – материала тротуарной плитки, способа отведения с неё воды, нагрузок на покрытие. Для предотвращения прорастания сорняков в щелях лучше всего использовать трассовые и цементные вяжущие составы (к примеру, PFN Quick Mix) либо водонепроницаемые, вроде Rod Stone, являющиеся самоуплотняющимися. И всё же лучше вместо заделки швов водонепроницаемой затиркой, просыпать щели модифицированным песком.

ФОТО: lobas.suИспользование затирок – процесс долгий и трудоёмкий

Модифицированный песок: его свойства и преимущества

Модифицированным называют песок с полимерными добавками. При попадании на него воды он твердеет, но при этом следов на поверхности плитки не остаётся.

Несомненными плюсами материала можно назвать водопроницаемость, эластичность (лёгкое проникновение в щели). К тому же он не вымывается водой и значительно затрудняет развитие корневой системы сорняков. Если же в модифицированный песок добавлены дополнительные компоненты, о сорняке и вовсе можно забыть

Поэтому очень важно читать состав на упаковке перед приобретением

ФОТО: YouTube.comМодифицированный песок легко разравнивается при помощи щётки и заполняет швы

В использовании материал крайне прост. Модифицированный песок рассыпают по поверхности тротуарной плитки. Когда щели заполнятся, поверхность требуется полить водой, после чего удалить оставшиеся лужи. Это можно сделать при помощи обычной губки. Вот, собственно, и вся работа, которую необходимо выполнить.

Как выбрать?

Ручная вибротрамбовка, как и любой другой инструмент, требует внимательного подхода при выборе. Чаще всего покупателя интересуют размеры рабочей подошвы, качество двигателя, сцепления, тормозных колодок. Как правило, у современного оборудования имеется высокий рабочий ресурс и гарантийный период обслуживания

Чтобы выбранная вибронога не разочаровала и могла работать в необходимых для вас условиях, специалисты рекомендуют обращать внимание на такие критерии, как:

• рабочая мощность мотора;
• площадь подошвы;
• частота и сила виброудара;
• глубина грунтовой обработки;
• потребление топлива или электроэнергии;
• наличие на рукоятке инструмента противовибрационной защитной системы.

Особое внимание стоит уделить мощности двигателя, средние показатели которого варьируются от 2,5 до 4 л. с

Чем мощнее мотор, тем более производительным является оборудование и его ударная сила

Площадь рабочей подошвы выбирается, исходя из тех условий, в которых предстоит работать – если свободное пространство сильно ограничено, нет смысла выбирать инструмент с большой площадью подошвы

Чем мощнее мотор, тем более производительным является оборудование и его ударная сила. Площадь рабочей подошвы выбирается, исходя из тех условий, в которых предстоит работать – если свободное пространство сильно ограничено, нет смысла выбирать инструмент с большой площадью подошвы.

Частота ударной вибрации определяет скорость выполнения работ, поэтому чем выше этот показатель, тем быстрее вы выполните задачу по утрамбовке грунта. Максимальный показатель частоты ударов не превышает 690 уд/мин, а сила удара редко превышает 8 кН. Важным параметром является маневренность и вес инструмента. Чем легче ручная вибротрамбовка по весу, тем проще оператору с ней управляться. Вес оборудования варьируется от 65 до 110 кг, поэтому при выборе модели стоит оценить свои силы и возможности.

Порядок действий при обработке плитки

Перед обработкой производители рекомендуют тщательно подготовить поверхности

Работы по нанесению лака следует вести с особой осторожностью. Для защиты органов дыхания работы необходимо применять респираторы, руки защитить перчатками

Для пожарной безопасности вблизи произведения работ не разводить открытый огонь.

Наносят лак двумя способами:

• Автоматический метод – с использованием устройств для распыления.
• Механический метод – с помощью кисти или валика.

Все работы условно можно разбить на этапы:

• Подготовительный. Поверхности моют, очищают от пыли, грязи и застарелых пятен. При необходимости производят обработку антимикробными и противогрибковыми защитными средствами. Полностью высушивают. На влажную поверхность лаки не наносят.
• Гидрофобизационный. Обрабатывают плитку гидрофобным составом. Число покрытий произвольное. Обязательно высушивать предыдущий слой перед нанесением последующего. Скорость высыхания слоев зависит от совокупности факторов: температуры воздуха, влажности, вида состава для покрытия и толщины его слоя. Нужно следить, чтобы на невысохший слой не попала вода, созданная защитная пленка не даст испариться воде, она останется внутри и при минусовой температуре при замерзании станет разрушать гидрозащиту и саму плитку.
• Завершающий. Нанесение декоративного финишного слоя. Используют лаки с эффектом «мокрого камня». Это усилит натуральные оттенки и вернет потускневшие от времени цвета.

Некоторые рекомендации при проведении работ

Укладка покрытий зимой требует предварительной подготовки земляного полотна, подстилающего слоя и основания. Обустройство поверхности на замерзшем грунте может привести к механическому повреждению полотна при эксплуатации. Под воздействием низкой температуры влага на подстилающей поверхности превращается в лед.
Свойство воды расширяться в объеме при замерзании приводит к деформации основания укладки. В процессе таяния происходит усадка элементов кладки. Для ускорения оттаивания при проведении работ не рекомендуется использовать средства, которые могут спровоцировать возникновение высолов на поверхности брусчатки, тротуарной плитки.

Процесс обустройства территории в зимнее время требует соблюдения технологии проведения работ. На основание, предварительно очищенное от снежного покрова, устанавливается специальное укрытие высотой 1,5 м. Внутри располагаются генераторы тепла, которые прогревают основание в течение 48 часов и поддерживают температуру +15ºC.
В результате проведения этого мероприятия почва должна прогреться на глубину 40-50 см. Для подтверждения факта прогрева закладываются шурфы по всей площади, на которой будет установлено покрытие. Элементы кладки, инструмент располагаются внутри укрытия (тепляка).