Устройство и конструкции сборных ленточных фундаментов
Устройство сборного ленточного фундамента не очень сложное: его собирают из массивных бетонных и железобетонных блоков, что значительно сокращает время возведения фундамента, однако требует определенных денежных затрат. Для зданий с легкими стенами из дерева и сэндвич-панелей можно использовать специальные железобетонные панели. Основные их габариты для зданий с подвалом: высота — 3,05 м, длина — 4,88 м, ширина — 0,26 м. По расходу бетона и трудоемкости эти панели на 30 % экономнее сборных бетонных блоков. В них предусматриваются оконные и дверные проемы, а также отверстия для ввода коммуникаций и крепления обвязочного бруса перекрытия подвала. Технология производства таких панелей предусматривает закладку утеплителя в ячейки, образованные ребрами жесткости, поэтому стены подвала не требуют дополнительной теплоизоляции. Бетон, из которого изготовлены панели, содержит специальные добавки, повышающие надежность конструкции сборных ленточных фундаментов и их гидроизоляции, прочность и устойчивость к деформации.
Сравнение характеристик
| Характеристика | Ленточный | Свайно-винтовой | Плитный |
| Проведение земляных работ перед строительством | да | нет | да, но меньше, чем в ленточном |
| Срок строительства | 4-6 недель | 1-3 дня | 4-6 недель |
| Строительство на сложных грунтах и рельефах без проведения дополнительных работ | нет | да | да |
| Возможность сразу же полноценно нагружать фундамент и монтировать дом | нет | да | нет |
| Ограничение строительства теплым временем года | да | нет | да |
| Возможность устройства подвалов и цокольных этажей | да | Требуется дополнительное техническое решение | Только для цокольных этажей |
Таким образом, определяя, какой фундамент нужен для строительства дома из пеноблоков, требуется определить его вес, хорошим вариантом будет ленточный фундамент или плита, если строительство ведется на неустойчивых грунтах. При этом на плотном или скальном грунте подойдет малозаглубленная лента из бетона. А вот для дома из пенобетонных блоков высотой в 2 этажа требуют заглубленного ниже уровня промерзания грунта ленточного или плитного основания.
Ленточный малозаглубленный фундамент лучше всего подходит для каркасных домов с небольшой массой. Его прочности вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость постройки. Тоже можно сказать и для домов из бруса с толщиной стенки в 30 см. Легкая и прочная конструкция такого дома обладает повышенной теплоизоляцией.
Самым дешевым фундаментом является свайный, на который требуется наименьший объем материалов. Прочные сваи из металла связываются не слишком массивным бетонным ростверком. На ленточный фундамент требуется гораздо больше материалов, если глубина промерзания грунта 1 м, то его придется заглублять на 1,2 м, при ширине 0,5 м, на каждый погонный метр потребуется 0,6 куб.
Предлагаем ознакомиться Какие камни лучше для бани в парилке
метра бетона, с соответствующим количеством арматуры. На плитный фундамент потребуется еще большее количество цемента, поскольку, несмотря на его сравнительно небольшую толщину, монолит закладывается под весь дом. Однако, основание не требует стяжки под пол, в результате оно позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с ленточным типом.
Особенности грунтов
Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.
Учет типа грунта
Основная характеристика грунта, которую учитывают при расчете фундамента, — несущая способность. Она зависит от состава грунта и его водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делят на несколько типов:
- хорошие (скалистые, крупнообломочные, песчаные). Они имеют высокую несущую способность, не подвержены водонасыщению, вспучиванию, проседанию и размыванию. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент неглубокого заложения;
- посредственные (глинистые, мелкопесчаные). Они подвержены сжатию, водонасыщению и вспучиванию при замерзании. Фундамент закладывают на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
- плохие (илистые, насыпные, лессовидные, плавуны). Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они проседают, размываются водой, а при замерзании — вспучиваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи на уровень залегания надежных грунтов (например, скалистых), или плитный.
Необходимость рыть большой котлован значительно повысит стоимость дома
Не стоит ориентироваться на утверждения соседей, что грунты на этой территории хорошие. Плывун может оказаться как раз под вашим домом. Надежнее исследовать грунты.
Неправильно. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту. |
Правильно. Фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. |
А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; Д — высота поднятия фундамента силами вспучивания; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания грунта.
Нормы СНИП к арматуре
Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона
Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:
- При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
- Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
- При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
- Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
- Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
- Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
- Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
- Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
- Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;
При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.
Важно знать при установке
Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:
- использование вязальной проволоки;
- при помощи сварки.
Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой
Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.
Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.
Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.
Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.
Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом
Для ленточного фундамента с глубиной заложения более 0,5 м можно рассматривать вопрос об устройстве подвала. Сразу стоит отметить, что проект является далеко не бюджетным: возрастает объем земляных и бетонных работ, многократно увеличиваются трудозатраты.
Как правило, подвал делают под одним небольшим помещением в доме. В этом случае монолитная лента будет являться стенами подвала. Ее следует хорошо утеплить не только изнутри, но и снаружи.
В разрезе подвал под домом с ленточным фундаментом выглядит следующим образом:
Пол подвала заливается бетонной смесью с армокаркасом. Толщина пола — не менее 30 см. Оптимальный вариант — при помощи арматуры пола привязать его к ленте, образуя жесткую сцепку. В этом случае пол не просядет.
Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов
Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:
- Незаглубленные
- Мелкозаглубленные
- Заглубленные
Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:
- Глубина промерзания грунта
- Тип грунта
- Уровень грунтовых вод
Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.
Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.
Изготовление армирующего каркаса для фундамента
После оборудования траншеи начинается следующий не менее ответственный этап – армирование фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента, как и другие технологии возведения основы, предусматривают армирование как обязательный этап, без которого постройка не будет достаточно надежной и прочной. В данном случае для армирования оптимально использовать арматуру диаметром 12 и 8 мм. Первым этапом из арматуры вяжут кольца, для этого:
- На устойчивой основе закрепляется швеллер.
- На двух его ребрах выпиливаются канавки с помощью болгарки.
- В подготовленные углубления вставляется арматура.
- На арматуру надевают трубу чуть большего размера.
В результате получается конструкция, которая гнет металл по принципу рычага и значительно облегчает все работы. С помощью этой хитрости арматура сгибается в прямоугольные кольца одинакового размера. Размер каждого кольца рассчитывается исходя из размеров канавы, то есть основы фундамента. В данном случае была вырыта канава 1,1 м, в которую был насыпан песок слоем 10 см, то есть размеры канавы сократили до 50 см ширины и 1 м глубины. Оптимальный размер армирующих колец для нее – высота 70 см и ширина 30 см.
Для оптимизации процесса изготовления колец используют арматурные стержни, толщина их – 8 мм, длина – 2,3 м. Размечают стержни, первая отметка от начала стержня ставится на расстоянии 0,3 м, вторая на расстоянии 0,7 м. От второй отметки отступают еще 30 см и ставят третью отметку, еще через 70 см от нее четвертую. Таким образом, до конца стержня должно остаться расстояние 30 см. В ранее подготовленные на швеллере отметки вставляют арматуру и выгибают ее по расставленным меткам.
Когда все кольца готовы, начинают процесс их обвязки. Для этого используют вязальную проволоку, которую гнут клещами или специальным крюком. Такой инструмент продается в строительных магазинах или делается самостоятельно из ненужного мастерка, конец которого изогнут и заточен, или же из отслужившего электрода. Проволока для прутьев размером 10-14 мм берется толщиной 1,2-1,4 см. Если в наличии есть проволока меньшего размера, то ее сгибают в несколько раз. Материал на изгиб должен быть податливым, такими качествами обладает отожженная низкоуглеродистая сталь. Если проволока гнется плохо, то ее выдерживают около 30 минут в огне, а затем дают остыть. Такая мера сделает материал более эластичным. Кольца связывают между собой и приступают к изготовлению армирующего каркаса.
Для каркаса берут материал диаметром 12 мм, размер каркаса рассчитывается, исходя из размеров будущих стен. То есть длина прутьев должна равняться длине одной стороны строения. Лишние куски обрезают, чтобы подогнать размер прутьев под необходимый. Короткие прутья довязывают до нужной длины с помощью вязальной проволоки. При этом нахлест одного прута на другой делается не менее 1 м, чтобы строение было достаточно надежным. Изготовление каркаса выглядит так:
- В ранее подготовленные кольца продевают прутья по длине.
- С помощью вязальной проволоки скрепляют прутья с кольцами.
- Готовый каркас представляет собой 4 прута, которые расположены по 4 противоположным сторонам кольца. Еще один прут располагается с самой верхней точке кольца. Дополнительный прут продевают внутрь каркаса или же просто крепят сверху.
- Первое кольцо привязывается на расстоянии 1 м от начала прута, все последующие монтируются через каждый 90 см.
В результате получается 4 каркаса, два из которых по длине дома и два по ширине. Для фундаментов не прямоугольной формы соответственно вяжется по 1 каркасу для каждой внешней стороны строения. Готовые каркасы укладывают в канаву и связывают между собой. Для крепления используют уголки, которые изготавливаются таким образом:
- Обрезается от 12 мм арматуры кусок размером 2 м.
- Каждый кусок загибается под прямым углом с равностью сторон. То есть каждая сторона угла равняется 1 м. Удобно для этого использовать систему рычага, которая описывалась выше для процесса изготовления колец.
- Уголки прикладывают к внешним углам соседних каркасов и крепят проволокой. Эту процедуру проводят вверху и внизу.
Глубина заложения
Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство. При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см
Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации
При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.
Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.
Расчет ленточного фундамента
Любой монолитный ленточный фундамент для многоэтажного дома или одноэтажного строения проектируется с учетом нормативов и требований, указанных в СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003.
В расчетах обязательно берут во внимание результаты гидрогеологических изысканий участка, опыт эксплуатации соседних зданий. В первую очередь, нужно определить характеристики и состав почвы на предполагаемой глубине, сделать под будущий фундамент чертеж.
Глубина заложения
Данный параметр находится в прямой зависимости от веса здания, глубины промерзания грунта в регионе. Крупный коттедж на грунте с оптимальной несущей способностью требует таких показателей: глубина промерзания грунта плюс 10 сантиметров (минимум 50-70 сантиметров). При наличии подвала глубину увеличивают. Если создается мелкозаглубленное основание, граница промерзания не оказывает влияния на глубину заглубления.
Что касается границы грунтовых вод, то глубина прохода фундамента зависит от месторасположения слоя, на который планируется опирать основание: можно делать ниже или выше линии. Если ниже – обязательно понадобятся дренаж и антикоррозийная обработка ленты.
Ширина и высота монолитной ленты
Монолитный ленточный фундамент размеры может предполагать любые. Все зависит от типа здания.
Определение ширины ленты:
- Здания из газо/пеноблоков, силиката и иных легких штучных материалов – берется ширина несущих стен + 10 сантиметров
- Дома каркасные– ширина стен (для 2-этажного строения) или -10 сантиметров от ширины стен (один этаж)
- Дом из бруса – ширина бруса +/- 10 сантиметров (величина зависит от числа этажей)
Общая формула для просчета высоты ленточного фундамента (независимо от типа материала): уровень снега в регионе строительства + 20 сантиметров (но не более 2 значений ширины). Длину определяют в виде суммы всех несущих стен дома. С учетом всех параметров можно просчитать площадь подошвы фундамента.
Расчет несущей способности
Фундамент ленточный монолитный (армированный) должен выдерживать все возложенные на него нагрузки. Для этого выполняется расчет, позволяющий оценить устойчивость подстилающей почвы при влиянии на нее нагруженного основания. Вычисляют по формуле:
S>Yn*F/Yc*Rо
- S – площадь самой подошвы в квадратных сантиметрах
- Yn – коэффициент надежности (равен 1.2)
- Rо – расчетное сопротивление почвы основания
- F – общая нагрузка на фундамент в килограммах
- Yc – коэффициент, который зависит от условий работы
Общую нагрузку определяют, складывая вес всех строительных материалов, которые используются в строительстве, а также временные нагрузки. Можно воспользоваться для этого специальным калькулятором или специальными таблицами (есть в свободном доступе сети), где указан коэффициент условий работы, расчетное сопротивление в зависимости от вида почвы.
Технология по видам фундамента
По методу возведения выделяют два типа основания:
- монолитный;
- сборный — при одинаковой толщине с монолитом прочность сборных конструкций ниже на 30%. Кроме того, их нельзя усилить дополнительной арматурой, так как блоки выпускаются по типовому проекту.
Строительство монолитной конструкции подразумевает сварку или вязку арматурной системы и последующую заливку бетонного раствора непосредственно на месте реализации работ. Это позволяет достигнуть целостности, неразрывности и прочности монолита. Сборная конструкция предполагает фиксацию железобетонных блоков с использованием системы армирования и цемента.
Виды ленточных фундаментов и их использование
При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:
- При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент - Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.
Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков
- Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался - Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.
Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины
Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент
Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно
Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.
Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.
Что это такое?
Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.
Плюсы и минусы
Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:
Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
- Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
- Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
- Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
- Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).
Есть у него и свои недостатки:
- На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
- Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
- Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.
При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.
Применение в строительстве
Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:
- гаражи,
- бани,
- летние кухни,
- веранды.
На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.
Устройство
Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.
На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:
- сооружают опалубку,
- связывают каркас из арматуры,
- помещают каркас в опалубку,
- заливают все бетоном.
В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.
Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.
При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:
- глубина:
- ширина;
- марка бетона;
- марка арматуры.
Сборный железобетонный фундамент.
Сборные железобетонные фундаменты выполняются из традиционных железобетонных частей, которые специально производятся для этих целей. Их применение может быть обусловлено расчетами специалистов или же другими объективными условиями. Монтаж таких оснований для дома проводится с помощью подъемных кранов. В траншее делают подушку (не обязательно из бетона – допускается, чтобы она была из песка). Затем изготавливают блоки, и если их размер меньше стандартного, то монтируются еще и доборные блоки, которые имеют треть длины основных. Можно заменить эти добавочные блоки заполнением пустот монолитным бетоном. Наружная поверхность фундаментной стены покрывается гидроизоляцией фундамента.
Сборный железобетонный фундамент рекомендуют применять в зданиях с цокольным этажом и с наличием подвального помещения. Для этого под цоколем роется котлован с выровненным основанием и только потом по периметру укладывается песчаная прокладка.
Особенное внимание нужно уделить устройству специализированных отверстий для проводки необходимых инженерных коммуникаций. Для их фиксации заранее устанавливаются трубчатые футляры
