Метод расчета
Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.
Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:
- начертить план всего здания со всеми простенками;
- решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
- знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
- определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.
По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.
Для расчета ленточного фундамента вам понадобится проект с подробным указанием используемых материалов и их толщины
Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.
Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:
- Определение нагрузки на фундамент.
- Выбор параметров ленты.
- Корректировка в зависимости от условий.
Теперь обо всех этапах подробнее.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Мельнич23 Участник FORUMHOUSE
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Ленточный фундамент своими руками
Перед закладкой основания изучите свойства почвы и климат
Проект фундамента с подвалом имеет свои особенности. Перед его устройством нужно правильно рассчитать нагрузки.
Расчетные показатели:
- Общая нагрузка дома с учетом всех строительных отделочных материалов, предметов быта и людей, которые будут находиться в здании. Берем в расчет максимальный пласт снега, который может располагаться на кровле, значение определяется по карте в зависимости от климатической зоны.
- Геологические особенности участка.
- Климатическая зона.
Расчет элементов фундамента:
Сопротивления грунтов:
Если не взять в расчет какой-либо из показателей, основание может растрескаться и привести к постепенному разрушению здания.
Подготовительные работы
Когда все расчеты готовы, очищаем строительный участок от мусора. Проводим разметку расположения фундамента колышками, между которыми натягиваем веревку.
Согласно плану размечаем периметр здания, отмечаем расположение несущих стен и перегородок. Проверяем, чтобы стены и их диагонали были ровными.
С привлечением техники роем котлован нужной глубины (ниже точки промерзания грунта) и убираем землю из траншеи. Вручную выравниваем стены и трамбуем грунт.
Затем насыпаем песчаную подушку и ее утрамбовываем. Заливаем тонкую бетонную подушку по уровню толщиной 50 мм. Бетон высыхает от 14 до 30 дней.
Гидроизоляция
Важно выполнить гидроизоляцию на этапе монтажа фундамента
Горизонтальная изоляция фундамента выполняется только на этапе его строительства. Если пренебречь этим нюансом, устранить недочет будет невозможно.
Влага, проникая по порам бетона, будет подниматься к стенам, вследствие чего в подвале и жилых помещениях создастся нездоровый микроклимат.
После застывания бетонной подушки обмазываем ее мастикой. Раскатываем рубероид на пленочной основе так, чтобы он заворачивался на стены траншеи. Сверху покрываем его мастикой.
Такие мероприятия будут надежной защитой от воздействия влажности на основание и погреб. Гидроизоляция продлит срок службы строительных и отделочных материалов.
Опалубка
Для устройства опалубки из досок по периметру траншеи вбиваем колышки, к ним прибиваем доски и брусья. Колышки должны выступать над поверхностью земли, их укрепляем подпорками.
Армирование
Делаем каркас из металлического прута 6-16 мм, он должен быть похож на сетку с ячейками 500 х 500 мм.
Вертикальная обвязка должна выступать на 50-100 см для дальнейшей связки пола и стен постройки.
Бетонирование
Бетон необходимо заливать слоями, но непрерывно
Подготавливаем деревянные лотки для подачи бетона в опалубку.
Правила бетонирования при устройстве фундамента:
- заливаем раствор послойно, но без перерыва;
- каждый слой бетона штыкуем или уплотняем вибратором;
- между заливкой слоев не должно быть промежутков времени более 20-30 минут;
- с большой высоты раствор подавать не рекомендуется;
- бетон выравниваем по горизонтальной плоскости.
Бетонный раствор должен высыхать постепенно. Для этого его накрываем полиэтиленовой пленкой, периодически смачиваем. В жаркую погоду на протяжении недели фундамент дома увлажняем и снова накрываем пленкой. Для полного набора прочности понадобится месяц.
Необходимые инструменты
Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.
Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.
Обратная засыпка
При выполнении обратной засыпки нужно соблюдать всего одно правило. Оно заключается в том, что она должна выполняться таким же грунтом, как на участке или грунтом с меньшим коэффициентом фильтрации. Здесь имеется в виду грунт, который лежит под плодородным слоем.
Смысл этого правила в том, что вода всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по тому грунту, который лучше её пропускает. Если обратная засыпка будет сделана грунтом, который хуже пропускает воду, чем основной грунт вокруг дома, то вода не потечет к фундаменту, так как ей легче протечь по основному грунту. Например, основной грунт песочный, тогда обратную засыпку можно сделать таким же грунтом или еще лучше суглинок, супесь или глина. Если же основной грунт вокруг дома — это глина, то обратную засыпку можно сделать только глиной.
Если же сделать обратную засыпку песком, как иногда рекомендуют в сети интернет, то получиться обратный эффект. К примеру, основной грунт глинистый, а засыпку сделали песком. Это прямой путь к тому, что вода пойдет под фундамент. В этом случае для отвода воды из-под фундамента необходимо сделать дренажную систему. Иначе вода, накапливаясь в песке, будет размачивать основание, на котором стоит фундамент, а это будет прямой путь к большим проблемам.
Обратную засыпку песком часто аргументируют тем, что песок – это не пучинистый грунт. Это утверждение верно, но забывают добавить при условии, что он сухой. Замерзает не сам песок, а вода в нем. Если песок будет влажным, то он также станет пучинистым.
Тяжесть на грунтовое основание
Таблица рекомендуемых пропорций фундаментов в зависимости от расстояния.
Рассмотрим один пример калькуляции нагрузок на фундамент и того, как выбрать основание. По условию задачи нам дан двухэтажный дом, площадью 6 х 6 м и высотой этажа 2,5 м. Для начала найдем длину внешних и внутренних стен одного этажа. Для этого (6 + 6) х 2 + 6 = 30 м. Умножаем данную сумму на 2 и получаем длину двух этажей. В нашем случае получается 60 м.
Схема расчетов нагрузки, допускаемых на сваю, с учетом допустимых перегрузок.
Следующим шагом станет определение площади стен. Для этого 60 м х 2,5 м = 150 м2. Далее следует вычислить площадь перекрытий чердачного и цокольного уровней (6 х 6 = 36 м2). В большинстве случаев крыша выступает за стены конструкции. Для примера в расчет возьмем длину выступа 50 см и определим площадь. В этом случае длина получится на 1 м больше (7), таким образом, площадь получится 49 м2.
Затем находим дополнение побочных нагрузок на фундамент (мебель, оборудование, люди). К примеру, 100 кг/кв.м (49 кв.м х 100 кг/кв.м = 4900 кг), все суммируем и получаем цифру воздействия на несущее основание. Примерный расчет и сбор нагрузок на фундамент разных типов строения, включая временные осадки.
| Вид строения | Стеновые конструкции | Чердак | Цоколь | Крыша | Временные осадки | Полученный результат |
| Каркасный дом | 7 500 кг | 3 600 кг | 5 400 кг | 1 470 кг | 4 900 кг | 22 870 кг |
| Кирпичный дом | 40 500 кг | 3 600 кг | 5 400 кг | 1 470 кг | 4 900 кг | 55 870 кг |
| Строение из железобетона | 52 500 кг | 18 000 кг | 18 000 кг | 3 920 кг | 4 900 кг | 97 320 кг |
Расчет глубины траншеи
После выбора основных параметров строительства (место расположения, подготовка чертежа будущего строения и модели заливки) необходимо правильно рассчитать глубину заложения фундамента для дома. Ширина подготавливаемого котлована также имеет значение, однако её параметры чаще всего стандартизированы. Традиционно, для средних регионов с устойчивым климатом, размеры ленточного фундамента составляют 70 см. Однако, ряд факторов может изменить расчет ленточного фундамента:
- Тип почвы, его состояние, наличие подземных вод.
- Предполагаемый вес будущей конструкции, осевая нагрузка.
- Тип ленточной заливки (модульная, непрерывная модель).
Недостаточная глубина траншеи может привести к снижению срока эксплуатации здания, а также вызвать преждевременное разрушение фундамента. Избыточная толщина заливки является причиной нерационального расходования финансовых средств. При возникновении трудностей с расчетом глубины лучше обратиться за помощью к специалисту строительного профиля, который на профессиональном уровне проведет оценку всех факторов риска. Также на практике используется удобное приложение – калькулятор ленточного фундамента.
Подготовка материалов и инструментов
Мастерам для самостоятельной работы понадобится следующий комплект инструментов:
- Лопаты.
- Деревянные колышки и веревка для проведения разметки.
- Бетономешалка или металлическая ёмкость для смешивания раствора.
- Металлическая арматура для укрепления ленточного фундамента.
- Деревянные доски для строительства опалубки.
- Болгарка и сварка для сооружения несущей конструкции в траншее.
- Песок, цемент, гравий.
- Несколько труб (металл, пластик) для создания качественной дренажной системы.
Следует также предварительно позаботиться о подготовке средств индивидуальной защиты: респираторе, строительных перчатках. Пригодится в работе пошаговая инструкция заливки ленточного фундамента своими руками для дома (бани, сарая, беседки).
Особенности устройства пола по грунту
Деревянное или плитное бетонное перекрытие первого этажа, расположенное над неотапливаемым подполом, подвергается сильному воздействию влаги, поступающей из незамерзающего грунта. В результате этого начинается отсыривание и разрушение материала. Чтобы этого не происходило, в ленточном фундаменте предусматривают сквозные вентиляционные отверстия – продухи, которые должны оставаться открытыми даже в зимний период.
Продухи в ленточном фундаменте
Там же, где подпол не высокий, возникают проблемы с качественной вентиляцией подпола. В этом случае рациональным и практичным решением становится устройство пола по грунту. Его преимущество заключается в том, что он подходит практически для любых грунтов. Бетонная плита формируется плавающим способом, то есть она не связана с ленточным фундаментом, на который распределяются основные нагрузки от стен и кровли.
Подготовительные мероприятия
Чаще всего применяется метод заливки плавающей стяжки внутри границ ленточного фундамента по хорошо утрамбованному грунту, гидро- и теплоизоляционному слою. В стяжку можно проложить систему «теплый пол», что существенно повысит энергоэффективность конструкции. Стяжку заливают таким образом, чтобы она не контактировала с лентой фундамента – для этого воль нее прокладывают демпферный слой из обрезанного плитного утеплителя.
Прокладка основных коммуникаций
Перед заливкой стяжки производят укладку основных коммуникаций – водопровод, канализацию. Специалисты советуют предусмотреть расположение дополнительных систем канализации и водоснабжения в дублирующих гильзах. Это позволит не прибегать к разрушению стяжки для проведения ремонта, а задействовать дублирующую систему.
Как вариант, пол по грунту может быть изготовлен из стяжки, связанной с лентой фундамента или бетонной плитой, жестко зафиксированной к фундаменту. Также можно выполнить деревянный черновой настил. В последнем случае балки (лаги) будут располагаться на столбиках.
Устройство деревянного пола по грунту
Особенность грунта, который располагается под конструкцией пола, заключается в том, что он не подвержен промерзанию и содержит в своем составе влагу, поднимающуюся от грунтовых вод. Как было ранее отмечено, при выборе между низким подполом и конструкцией, сформированной по грунту, предпочтение лучше отдать последней.
Дренажная система
Как рассчитать цену ленточного фундамента?
Когда мы говорим о стоимости ленточного фундамента, мы закладываем в него цену, которую заплатим за следующие виды работ:
- Земляные работы. Когда мы вынесли контур на местности, заштробили землю, начинает копать трактор, либо это делают люди вручную. Здесь идет расчет из кубатуры, либо по договоренности, исходя из общих объемов. Земляные работы в основном стоят не менее 800 рублей за кубический метр, если работа выполняется вручную. Если это делает техника, то здесь идет расчет за погонный метр или время работы трактора или экскаватора.
- Армирование. Под арматурой понимается металлический прут, который связан в каркасом. Чем толще прут, тем он дороже и лучше, поскольку основание получается прочнее. Вязальная работа тоже стоит денег, а также на стоимость повлияет количество используемого прута.
- Доставка бетона. Сегодня, в зависимости от объёма покупаемого сырья, доставка вам может быть либо включена в стоимость общего количества кубов, либо оплачиваться отдельно. Доставка выполняется на бетономешалке объемом от 2, до 9 кубических метров, где машины сливают сразу в подготовленные траншеи. Необходим доступ. Лишний бетон, который останется, вам сольют в специально подготовленную емкость.
- Изготовление бетона. Если вы решили залить основание самостоятельно, поскольку не доверяете поставщикам, либо у вас есть какие-то другие объективные причины, то приготовьтесь покупать сырье. Это песок, цемент, щебень. Все это необходимо доставить, поэтому вы заплатите за доставку. Если на участке нет воды, с чем часто сталкиваются застройщики, когда участок находится вдали от инфраструктуры, то за её доставку тоже придётся заплатить.
Предлагаем подробнее остановиться на варианте, когда мы заказываем готовый раствор. Нам, исходя из общего объема, машина доставляет столько, сколько нужно. Доверяйте поставщикам, проверенным временем, поскольку многие работают недобросовестно, доставляют объем до 10% меньше. Его, может и хватит, но подобная покупка будет для вас невыгодной.
Армирование фундамента
От вас требуется лишь правильный расчёт. Для расчета необходимо посчитать объём. Объём, исходя из формул, с которыми мы познакомились в учебное время, рассчитывается как глубина ленточного фундамента, умноженная на длину и на ширину фундамента.
Стоит учитывать, что углы дома, даже если он имеет самую простую прямоугольную конструкцию, по два раза считать не нужно. Вы считаете две стенки как максимальную длину и у двух других отнимаете величину ширины подготовленного пространства
Это важно, поскольку вы не будете переплачивать. Многие недобросовестные поставщики так и пытаются обмануть
Поэтому, следите за тем, с кем работаете.
Вычитать арматуру, а также какие-то неровности не следует. Нужно всегда брать немного с запасом. Тогда вам точно хватит, и машине не придётся уже за дорого ехать за дозаправкой. Поэтому, берите процентов на 10 больше от собственного расчета. Тогда точно хватит и то, что останется, вы сможете использовать для выравнивания поверхности, а также залить где-то дорожку или подъезд к дому.
Глубина фундамента
Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.
В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.
Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы
Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.
И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.
Составляем план правильно
Создавая опоры для ленточного фундамента чертеж должен отвечать следующим требованиям.
- При определении наиболее подходящего масштаба настоятельно рекомендуется выбирать либо 1 к 100, либо 1 к 400.
- До начала строительных работ следует провести разметку участка.
- Если вы планируете создавать дом или общественное сооружение с колоннами, обязательно следует указать данное обозначение и разрез на чертеже.
- Все линии на бумаге должны быть четкими и точными, толщина каждой из них – 0.5-0.8 миллиметров.
В общей схеме непременно должно быть обозначение подошвы, а также места, в которых будут находиться различные выпуклости или же углубления
Это важно для того, чтобы рассчитать расположение коммуникаций от центральных магистралей
Такие отверстия и выступы обязательно должны быть отображены на схеме контурно и прерывистыми линиями. Если это будет необходимо, можно сделать пояснительные заметки и сноски.
Виды ленточного фундамента
В строительном деле существует несколько видов ленточного фундамента. Оценку заливки осуществляют по двум группам критериев: глубина закладки цементного раствора и тип основы. Исходя из первой группы критериев, выделяют следующие виды фундамента:
- Бетонная основа без заглубления. Мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный своими руками, используется в регионах, где практически отсутствует мягкий грунт, а заглубление невозможно ввиду наличия скалистых пород.
- Основа со средней степенью заглубления. Наиболее часто встречающаяся модель ленточного фундамента, применяется на устойчивых почвах, в регионах с комфортным климатом.
Вторая группа критериев напрямую связана с особенностями проведения монтажных строительных работ. Бетонную ленту можно обустроить несколькими методами:
- В виде непрерывной полосы или монолитный ленточный фундамент.
- Модульными блоками.
Технология обустройства ленточного фундамента
Этап №1 – подготовительные работы и разметка
Важно: разметка осей фундамента выполняется с помощью щитов обноски и проволоки либо строительного шнура. Обносочный щит состоит из двух забиваемых в землю кольев, которые соединены горизонтальным поясом
Бечевка на щите фиксируется с помощью вкрученного в доску самореза либо гвоздя.
Рис: Щит обноски
Рис: Схема разметки фундамента
Этап №3 – монтаж опалубки
Важно: опалубку нужно фиксировать с помощью боковых раскосов и верхней поперечной планки, которые предупреждают деформацию формы под давлением бетона. Следите, чтобы гвозди и саморезы, которыми соединяются щиты, не выступали на внутреннюю поверхность опалубки
Рис: Схема опалубки ленточного фундамента
Рис: Опалубка фундамента
Этап №4 – сборка армокаркаса
Рис: Армокаркас фундаментной ленты
Рис: Схемы армирования углов фундамента
Важно: в местах соединения стен и угловых частей фундамента каркас стыкуется с помощью выгнутой арматуры и дополнительно усиливается Г-образными стержнями. Использовать перекрестную стыковку нельзя, поскольку она уменьшает прочность конструкции.
Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ
Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.
Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.
Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.
Дальнейшие действия выполняются поэтапно:
Разметка поверхности
На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.
Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.
Подготовка траншеи
После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.
Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.
Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.
Подушка под ленточный фундамент
Песчаная подушка выполняет несколько функций:
- Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
- Выполнение дренирующих функций.
- Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.
Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.
Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.
Монтаж опалубки
ОпалубкуЧем выше лента, тем толще доски
При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.
Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.
Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.
Армирование
Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.
Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.
Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.
Вязка арматуры
Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.
Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.
Получается прочное и плотное соединение.
Выбор бетона для заливки
Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.
Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.
Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.
Заливка
ЗаливкаОна производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты
Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.
В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.
