Сравнение клинкерной и бетонной брусчатки
Брусчатка из керамики и бетона предназначена для создания покрытий, которые будут эксплуатироваться в одинаковых условиях. Оба материала имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, возникающие при движении автомобиля. При соблюдении технологии укладки они могут эксплуатироваться несколько десятков лет без ремонта. Но у бетонных и клинкерных элементов есть различия:
- Показатель влагопоглощения. У клинкерных изделий он может считаться нулевым: материал не имеет пористости, и влага не способна проникать внутрь плитки. У вибролитых и вибропрессованных бетонных изделий влагопоглощение выше в 2-3 раза.
- Морозостойкость. Напрямую зависит от способности поглощать влагу. Клинкер способен переносить многократные замерзания и оттаивания из-за низкого содержания влаги в материале и способности отталкивать воду во время эксплуатации. В более пористый бетон может попадать незначительное количество воды, которая постепенно разрушает материал при замерзании.
- Удобство при мощении. Кладку клинкера производят в любом нужном положении: ребром или плашмя. Элементы не имеют покрытия, а обжиг позволяет получить изделия с равномерной прочностью по всей толщине. При изготовлении вибропрессованных и вибролитых плит из бетона у изделий есть лицевая и изнаночная сторона, что позволяет производить монтаж только в одном положении.
- Устойчивость к агрессивным средам. Обожженные при высокой температуре клинкерные кирпичи обладают химической нейтральностью и не подвержены воздействию слабых кислот. Бетон – известковый материал, который при любом способе формования реагирует с кислотосодержащими жидкостями.
- Толщина покрытия. Для изготовления подъездов и площадок допускается использование клинкера всего 4 см толщиной. Стандартная толщина брусчатки из бетона составляет не менее 6 см.
При различии материалов основание для покрытия готовят по одинаковой технологии.
Изготовление формовых изделий для декоративного камня
Формы для искусственного камня, так же, как и для плитки можно сделать своими руками или купить готовые в комплекте с материалами для изготовления изделий.
Самыми удобным в использовании считаются резиновые, силиконовые и полиуретановые формы, из которых камень проще и быстрее всего извлекать после застывания массы.
Учитывая, что стоимость готовых форм высокая, имеет смысл рассмотреть возможность их изготовления в домашних условиях.
Оптимальный вариант – изготовление формы из полиуретана. Упаковка материала массой в 7 кг обойдется не более трех тысяч рублей, тогда как из нее получится изготовить сразу несколько форм нужных вам размеров. Если же вы решили использовать силикон, то лучше всего подбирать материал на уксусной основе европейского производства.
Чтобы готовые изделия проще было извлекать из формы полезно использовать разделитель для матрицы, который просто сделать из живичного скипидара, пчелиного воска и парафина. Для приготовления массы воск с парафином растапливают на водяной бане, добавляя в конце скипидар. Смесью смазывают бортики формы и поверхность камня.
Инструкция по изготовлению формы из полиуретана или силикона выглядит следующим образом:
- Выберете несколько камней, подходящих по вашему мнению на роль образцов.
- Выложите их на листе ДСП или ДВП лицевой стороной вниз на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга.
- Гладкую сторону камней обработайте силиконом и крепко вдавите в поверхность.
- Контуры камней обработайте герметиком чтобы под них не попал воздух. Для заливки подойдет силикон для аквариумов, который поможет избежать протечек.
- Просушите герметик на протяжении нескольких часов.
- Подготовьте опалубку на расстоянии нескольких сантиметров от камня.
- Края и уголки опалубки загерметизируйте силиконом, чтобы исключить вытекание полиуретана.
- Дайте возможность массе просохнуть (не менее 12 часов).
- Смажьте опалубку и образцы восковой смесью приготовленной ранее и дайте просохнуть в течение двух часов.
- Подготовьте полиуретановую смесь.
- Заполните матрицу силиконом или полиуретаном. Полиуретан выливайте тонкой струей, силикон с помощью кисти, смоченной в мыльной массе.
- Разберите опалубку через сутки и выньте модели камней из формы.
- Просушите готовые изделия в течение двух недель.
Строительные материалы для стен и облицовки
В трехслойной стене с клинкерным фасадом несущий слой, как правило, выполняется из крупноформатных камней. Если несущая стена, утеплитель и фасадный слой выполняются параллельным процессом, то положение гибких связей в основной стене должны совпадать с рядами клинкера. Для этого нужно подобрать материалы соответствующим образом, да ещё и с учетом высоты кладочного шва.
Есть способы ведения кладки с вентзазором и при несовпадении рядности, но удобнее и легче выполнить фасад, когда связи находятся на одном уровне с кладочными швами. Чем короче будет гибкая связь, тем прочнее фиксация фасадного слоя.
Стандартные клинкерные кирпичи имеют высоту 50, 65 и 71 мм. Высота стеновых блоков должна быть кратной высоте кирпича с учётом швов. Только в таком случае кладочные швы совпадают. Отклонения до 20 мм могут нивелироваться небольшим изгибом анкеров. Но гнутся они только вверх. Вниз их можно отклонить только лишь на несколько миллиметров.
В данном случае на один ряд блоков приходится три ряда кирпича.
Подходящие строительные блоки имеют высоту 19-25 см в зависимости от высоты выбранного клинкера. Однако чтобы швы совпадали, необходимо очень точно вести кладку.
Если размеры строительных камней и клинкера не могут обеспечить совпадение швов обоих кладок, то анкеры лучше вкручивать или вбивать в уже возведенную стену. Но учтите, что в легких строительных камнях (пенобетон, газобетон, керамоблок, пустотные блоки) обычный крепеж плохо держится. Поэтому, возводя коробку дома из таких камней, необходимо постараться подобрать облицовку, размер которой позволил бы заводить анкеры в швы.
Трехслойная стена подразумевает различные виды утеплителя. При этом конструкция такой стены зависит от выбора утеплителя. Например, если это минеральная вата, то необходим вентиляционный зазор. Общая ширина такой стены при нормативном коэффициенте теплопередачи может достигать 48-53 см (ячеистобетонный блок толщиной 25 см – минеральная вата 10 – вентзазор 4 см – клинкер 12 см).
Применение полистирола позволяет сделать стену тоньше, но только на ширину вентзазора –3-4 см. С одной стороны выгоды от столь небольшого сужения стены немного, но если учесть, что общий фундамент будет уже на эти 3-4 см, то экономия выйдет существенной. Однако утепление пенополистиролом лишает стены «дыхания» и снижает экологию жилья.
Возведение фасадного слоя
Существует, как минимум, два способа кладки лицевого слоя: одновременно с кладкой основного несущего слоя или «обкладка» уже существующей стены. В первом случае в кладочные швы несущего слоя заводятся анкеры, располагаемые через каждые 2-3 ряда крупноформатных строительных камней. В клинкерном слое эти анкеры располагают в каждом 6-9 ряду.
Пример расположения анкеров.
Анкеры, используемые при создании клинкерного фасада, могут отличаться материалом и конструкцией. Они обеспечивают связь слоев трехслойной ограждающей конструкции и устойчивость наружного слоя. Существуют анкеры, предназначенные для заведения в кладку на широком шве и отдельные анкеры для тонкого шва.
В системах вентилируемого фасада анкеры, соединяющие несущую стену и облицовку, называют гибкими связями. И это справедливо. Такие анкеры не являются жесткими, благодаря чему фасадный слой имеет возможность работать независимо. Будучи внешним слоем, он в первую очередь подвергается температурным перепадам. Несущая стена, утепленная снаружи, всегда будет отличаться температурой и это приводит к несогласованности в динамике внутреннего и наружного слоя.
Анкер в толще кладки.
Анкеры для клинкерного фасада с вентиляционным зазором можно изготовить самостоятельно либо приобрести готовые изделия. Но лучше пользоваться готовыми, поскольку они имеют дожимные манжеты, необходимые для фиксации минеральной ваты и исключающие перекрытие ею вентиляционного зазора.
Дожимная манжета анкера.
При устройстве клинкерного фасада постфактум, т.е. после окончания кладки несущей стены, сначала монтируют анкеры, потом устанавливают утеплитель и кладут фасадный слой. Анкеры могут быть выпущены ещё на стадии возведения несущей стены. Если этого не было сделано сразу, то в стене высверливаются отверстия под анкеры, крепящиеся дюбельным способом. Надо сказать, что это крайне неудобный способ для стен из ячеистобетонных, керамических и прочих «легких» блоков, поскольку обычный крепеж в них не держится, а специальный – имеет более сложный способ установки и к тому же обходится дороже.
Облицовывая здания кирпичом, во избежание появления трещин на фасаде через каждые 12 м. полагается выполнять вертикальный деформационный шов. Это могут быть незаполненные вертикальны швы в кладке, которые конопатятся эластичным шнуром или заполняются фасадным герметиком. Деформационные швы также нужны и по горизонтали, в частности под крышей или под балконными плитами.
Кладку клинкера следует вести очень аккуратно, стремясь не запачкать лицевые грани раствором. Если нет достаточного опыта кладки, можно воспользоваться специальными приспособлениями для чистовой кладки. Эти приспособления к тому же экономят раствор.
Помимо обычного кладочного существуют растворы для одновременного формирования шва. Работать с такими растворами необходимо очень оперативно. Швы должны быть сформированы до того, как раствор начнет схватываться.
Во избежание появления высолов на кирпичном фасаде, кладку не следует вести в дождь. Кроме того, желательно накрывать неоконченную кладку полиэтиленом от осадков. В случае появления высолов пользуются кислотными смывками, а после высыхания стену покрывают специальными импрегнатами (пропитками). Существуют паропроницаемые составы для защиты клинкера в трехслойной стене.
Высолы выглядят как пятна белых и серых оттенков.
Высолы на стене также могут образовываться, если кладка велась на известковых растворах. Известь вымывается из швов дождем и оставляет на стене трудноудаляемые белесые пятна. Специалисты рекомендуют класть лицевой клинкерный слой на специальных растворах для клинкера, которые содержат добавки и модификаторы. Затирки (фуги) для швов тоже используются специальные.
Растворы для кладки клинкера и заполнения швов могут иметь различные цвета. Но наиболее выгодно пользоваться цветной фугой при кладке на бесцветные (серые) растворы. В продаже есть белые, черные, зеленые, желтые фуги. Это основные цвета, которые могут быть востребованы для затирки швов в клинкерной кладке.
Для получения наилучшего качества клинкерного фасада при выборе кладочных растворов и затирок необходимо руководствоваться также и свойствами самого клинкера. К примеру, кирпичи ручной формовки, обладающие относительно высоким водопоглощением, следует класть на соответствующие растворы. В противном случае возможны высолы.
Выбор типа основания под укладку брусчатки
Подушку под монтаж брусчатки выбирают с учетом планируемых нагрузок на нее. Для пешеходной садовой дорожки достаточно хорошо утрамбованного песка, но под автомобильный подъезд требуется заливка бетонного основания. Это позволит обеспечить долгий срок службы покрытия и предотвратить появление дефектов на сильно нагружаемых поверхностях.
Песчаное основание
Для пешеходной садовой тропинки или зоны отдыха достаточно песчаного основания. Толщина подушки в этом случае не должна быть меньше 20-25 см. Чтобы правильно выполнить ее укладку, на размеченном участке снимают дерн и выбирают грунт так, чтобы поверхность финишного покрытия была выше уровня почвы на 3-4 см.
Щебеночное основание
Подойдет для площадок под легковые авто на устойчивых, плотных типах грунта и пешеходной дорожки с большой проходимостью. Для засыпки котлована применяют щебень фракцией 2-4 см. На дно нужно предварительно уложить слой ПГС для формирования дренажного слоя и только потом переходить к формированию щебеночной основы.
Бетонное основание
Бетонное основание кладут на участках с пучинистыми грунтами или при высоких нагрузках (интенсивное автомобильное движение, прохождение грузовиков). Глубина котлована при этом составляет 50-100 см. Под бетон тоже предварительно засыпают песчаную подушку и трамбуют ее. При заливке стяжки на больших площадях нужно делать температурные швы. Для этого на каждых 2-2,5 м длины поверхности ставят поперечную планку опалубки, чтобы отделить соседние плиты. После застывания бетона швы заполнить пластичным материалом.
Порядок выполнения работ при устройстве основания.При засыпке песка в подготовленный котлован необходимо сформировать уклон в сторону газона. При расположении дорожки у стены строения уклон направляют от нее. Величина уклона составляет не менее 5 мм на каждый 1 м. Уклон незаметен при ходьбе, но способствует стеканию дождевой воды с поверхности покрытия. Толщина нижнего песчаного слоя составляет 5-10 см. После засыпки песок тщательно промачивают водой и трамбуют. Во время трамбовки рекомендуется использовать специальный инструмент — виброплиту. После уплотнения и выравнивания нижнего слоя насыпают второй из смеси песка и цемента 6:1, соответственно:
- по краю будущей дорожки ставят бордюрные камни, фиксируя их цементно-песчаным раствором;
- между бордюрными деталями рассыпают подготовленную смесь (слой в 10 см), формируют и проверяют уклон;
- трамбуют насыпанное основание.
Такой способ подготовки подходит и для щебеночной основы, но в этом случае вместо сухой смеси песка и цемента несущим окажется слой щебня. Устройство бетонной стяжки более трудоемко. В подготовленный котлован засыпают 10-15 см щебня или ПГС. Подушку трамбуют, придавая ей нужный уклон. После этого по границам разметки ставят опалубку из досок. Для заливки стяжки применяют стандартную бетонную смесь из 1 части цемента, 3 — песка и 4 — мелкого щебня. Сухие ингредиенты перемешивают, а затем добавляют воду до получения густого теста сметанообразной консистенции. Стяжку распределить слоем 3 см, уложить поверх него арматурную сетку, а затем залить еще 6-12 см раствора. При растягивании массы формируют уклон и оставляют на 10-12 часов. После этого опалубку можно снять. Перед укладкой клинкера необходимо поставить бордюрные плиты и фиксировать их цементно-песчаным раствором. Затем в зависимости от способа монтажа брусчатки засыпают стяжку 3-4 см песка или выполняют кладку без подушки, на клей.
Особенности изготовления
В процессе производства состав не обогащается солями, известью, благодаря чему клинкер в течение долгого времени сохраняет свой первоначальный оттенок и не блекнет, не выцветает
Сырьевая база для керамики – сланцевая глина самого высокого качества. Дополнением выступает оксидный красящий пигмент, шпат, кварцы, а вот химических добавок нет, что делает плитку в форме кирпича идеальным для применения материалом, сохраняющим экологическую чистоту. В процессе производства состав не обогащается солями, известью, благодаря чему клинкер в течение долгого времени сохраняет свой первоначальный оттенок и не блекнет, не выцветает.
После полного вымешивания, смесь помещается в формы и спекается в специальных печах при температуре в 1300 градусов, в результате чего появляется монолитная облицовка фасада дома, выдерживающая механические нагрузки.
Утепление фасадов
Стеновые поверхности под облицовку фасада дома клинкерной плиткой следует выровнять, при необходимости заштукатурить. Работы производятся только при сухой погоде.
Недопустимо намокание стен под укладку. Чтобы кладка была ровной, делается направляющая разметка. Для этого к цоколю крепится специальный маячный ряд. Идеально для маяка подойдет верхний край дверного проема.
Горизонтальный уровень контролируется с помощью строительного уровня. Металлический профиль фиксируется на отмеченной линии, которая в свою очередь станет начальной планкой. Тогда нижний ряд не опустится под своим весом. Через каждые два — три ряда надо проводить контроль шнуром горизонтальных линий. Вертикальные линии проверяются отвесами.
На следующем этапе готовится клей. Прекрасно себя зарекомендовали для укладки облицовочной клинкерной плитки для фасада следующие сухие смеси:
- Цемент марки М500
- «Ceresit CM 17».
Отделка фасада дома клинкерной плиткой
Данные изделия очень часто применяют во внешнем оформлении строений. Клинкер способен не только придать фасаду частного дома эстетичности, но и стать отличной защитой от негативных воздействий.
Плиточный материал, укладывается на заранее подготовленную и выровненную плоскость и довольно реалистично имитирует кирпичную кладку.
На фото частный дом с фасадом, облицованным клинкерной плиткой песочного оттенка.
Подобная фасадная облицовка отличается простым уходом, не накапливает на себя пыль и не подвержена распространению мха, что позволяет надолго сохранить чистый и аккуратный внешний облик загородного коттеджа.
Для внешнего оформления стен и фундамента, как правило, выбирают более прочные модели, обладающие большой толщиной.
На фото клинкерная уличная плитка в оформлении фасада загородного коттеджа.
Фото облицовки крыльца
Уличное крыльцо и лестничные ступени, особенно подвержены частым механическим нагрузкам, перепадам температуры и различным погодным условиям. В таком случае клинкерная плитка представляет собой наиболее подходящий вариант наружной облицовки, способный выдерживать подобные воздействия.
На фото уличное крыльцо с наружной клинкерной облицовкой прямоугольной формы.
Шероховатый клинкер имеет достаточно высокий показатель сцепления с поверхностью, за счет чего обеспечивает устойчивость и безопасное передвижение даже в случае появления незначительной наледи. Также этому могут поспособствовать специальные рельефные бугорки или насечки, расположенные на изделии.
На фото клинкер кирпичного оттенка в оформлении лестничных ступенек.
Примеры клинкерной плитки на балконе
Данная отделка позволяет привнести в балконное пространство домашнего уюта, теплоты и сформировать в нем потрясающую комфортную атмосферу.
На фото лоджия со стенами, облицованными темной клинкерной плиткой под кирпич.
В оформлении балкона или лоджии применяют, как напольную, так и настенную клинкерную плитку. Например, очень часто здесь встречаются изделия под кирпич, которые всегда смотрятся натурально и естественно.
На фото клинкерная плиточная отделка светлого оттенка на балконе.
Идеи для пола на улице
Тротуарный клинкер является прекрасным решением для мощения дорожек во дворе и благоустройства окружающего пространства на улице, например, веранды, террасы или зоны вокруг бассейнов.
Тропинки, декорированные материалом неяркого оттенка или обожженной плиткой в коричневых, серых и графитовых оттенках, с различной раскладкой, станут универсальным и элегантным дополнением любого ландшафта.
Отделка окон и дверей
Прямые или угловые плиточные элементы, прекрасно подходят для обрамления пространства вокруг дверей, порога или откосов, подобное оформление также применяют для отделки оконных проемов или подоконников. Таким образом, получается задать окружающему дизайну индивидуальный стиль.
На фото подоконник, выполненный из клинкерной плитки черного цвета.
Забор
Данное отделочное решение часто используют в отделке столбов, цоколей или всей плоскости забора. Клинкер отлично комбинируется с другими материалами, например, кирпичом, диким камнем, кованым металлом, гофролистами и прочим.
Описание
Клинкерная плитка (брусчатка) представляет собой материал, изготовленный из специальной глины методом обжига. Помимо повышенной прочности, благородного дизайна, считается экологически чистым, безопасным продуктом.
Плюсы:
- повышенная прочность;
- водоотталкивающие характеристики;
- морозоустойчивость;
- стойкость к истираниям;
- экологическая безопасность;
- эстетические свойства.
Минусы:
- некоторые варианты стоят дорого;
- могут возникнуть сложности поставки товара из-за рубежа, при выборе иностранной фирмы.
Виды в зависимости от формы:
- прямоугольная;
- квадратная;
- треугольная;
- ригельная.
Прямоугольный тип чаще используют при укладке дорожного полотна, а для пешеходных дорожек кладут ригельную плитку. При помощи фигурных вариантов создают многочисленные узоры, рисунки, выкладывают мозаичное полотно.
Процесс производства
Независимо от производственных мощностей, технология изготовления практически одинакова для всех. Для приготовления глиняной смеси необходимы клинкерная легкоплавкая глина подходящей жирности, речной (кварцевый) песок, молотый каменный уголь, пластификаторы, присадки и добавки.
Самый важный момент: определение подходящей жирности глины. Ее просушивают, очищают от примесей и перемалывают. Затем добавляют песок, пластификаторы, уголь, и присадки. Получившуюся смесь заливают водой до полного растворения глины. Затем смесь заливают в формы, и в зависимости от типа производства, направляют на следующий этап. После всех этапов смесь оставляют в формах на 2-7 дней, потом извлекают из форм, просушивают на протяжении 20-30 дней, и только потом обжигают при необходимой температуре (не ниже 1000 градусов).
Чем отличается клинкерная плитка от каменной и бетонной
Клинкер не трескается, не деформируется от больших нагрузок и не покрывается наледью, в отличие от натурального камня. Натуральные породы подвержены выветриванию при долгой эксплуатации, особенно в суровых климатических условиях, клинкерная брусчатка намного выносливее в холода.
У бетонной брусчатки средний срок эксплуатации 15-20 лет, а клинкер прослужит до 50 лет. Прочность бетонного состава составляет 0,60 кг/см2, а клинкерного 780 кг/см2. Клинкер экологичен и безопасен, не наносит вреда окружающей среде.
Укладка клинкерной брусчатки и уход
Для ровного и долговечного покрытия убирайте верхний слой почвы таким образом, чтобы поверхность была ровная, без бугров и ям, но при этом с уклоном в сторону водных стоков. Далее положите слой гравия или щебня также ровно. Это не даст влаге задерживаться под покрытием. Хорошо, если слой гравия не будет превышать 10 см.
Далее установите бордюры. Они необходимы для того, чтобы обезопасить насыпь от размыва, придать завершенности внешнему виду, а также выровнять кладку. Бордюр устанавливают на бетонное основание. Далее проложите слой из мелкого песка, затем приступить к укладке брусчатки.
Укладка начинается от стен зданий к водным стокам. Нужно внимательно следить какой цвет клинкерной брусчатки идет по рисунку (это касается цветных рисунков и узоров). Учитывайте толщину шва между плитами для заполнения песком, она должна быть визуально одинакова на всей площади покрытия.
Утрамбовывать легко при помощи резинового молотка или киянки. Плитка такого типа легко разрезается болгаркой, поэтому небольшие промежутки можно легко заполнить маленькими кусочками нужной формы.
Несмотря на то, что поверхность не требует к себе особого ухода, является прочной и долговечной, периодически очищайте от загрязнений, содержите в чистоте и порядке.
Для предотвращения прорастания растений сквозь швы брусчатки, 2-3 раза за весенне-летний сезон проливайте площадку гербицидами.
При загрязнении маслами и бензином, используется стандартный растворитель нефтепродуктов. Состав покрытия не боится таких растворов, главное использовать строго по назначению, согласно прилагаемой инструкции.
Для удаления пятен от продуктов (мороженое, соки, вино, соусы), воспользуйтесь средствами с содержанием пищевой или каустической соды. При наличии пыли, грязи, песчинок, поверхность промойте струей проточной воды.
В зимний период для удаления снега и наста используйте только пластиковые лопаты. Рекомендуется перед зимним сезоном покрыть поверхность специальным влагоотталкивающим составом, тогда убирать залежавшийся снег будет еще проще.
