Устройство бачка с нижней подводкой
Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.
Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.
Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.
Видео: БАЧОК УНИТАЗА ШУМИТ ГУДЯТ ТРУБЫ ВСЁ ПИЩИТ И ДОЛГО НАБИРАЕТСЯ ВОДА.100-ЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
Видео: Бачок унитаза не держит воду из-за этой штуки. Ремонт сливного бачка с кнопкой
У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.
За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.
Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.
Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.
Что делать, если сливной бачок не наполняется
Итак, неожиданно вода полностью перестала поступать в бак. Достаточно ли будет самостоятельного ремонта, или придется обращаться к сантехникам? Рассмотрим три пути решения данной проблемы. Для начала проверим исправность подводящего шланга. Перекрываем воду, отсоединяем шланг от бачка и помещаем его над любой емкостью (можно и над баком). Немного откручиваем вентиль, снова пускаем воду. Если со шлангом все в порядке, вода свободно потечет в емкость. В обратном случае придется его заменить.
Возможно, засорилось место присоединения подводящего шланга, так как после ремонта трубопровода в воду попадает песок и другие механические загрязнения, способные забить небольшие отверстия. Можно попытаться прочистить его с помощью удлиненного острого предмета, например, отвертки. Кроме того, следует убедиться в чистоте фильтра грубой очистки, если в бачке установлена современная запорная арматура с мембранным клапаном.
Для этого надо отсоединить гибкую подводку и при помощи пассатижей с тонкими губками извлечь фильтр из подводящего патрубка. Чтобы очистить его от грязи, достаточно поместить деталь под сильную струю воды. Если же фильтр забился стойкими отложениями, то его следует поместить на несколько часов в уксус или раствор лимонной кислоты, после чего почистить кисточкой с жёсткой щетиной.
Если неисправность поплавкового механизма произошла по вине износа впускного клапана, то будет целесообразно заменить узел в сборе. Потраченные на ремонт силы и время не стоят пары сотен рублей, которые придётся отдать за новую арматуру. Как показывает практика, отремонтировать запорный механизм удается единицам – скорее всего, в их число вы не входите.
Замена арматуры
Если нет желания возиться с мелкими частями пришедшей в негодность арматуры, можно просто удалить старую, а на ее место установить новый, приобретенный в магазине механизм.
Для начала разберемся, как лучше разобрать конструкцию на примере арматуры с нижней подводкой: перекрываем воду; аккуратно откручиваем кнопку; снимаем крышку; отсоединяем подводку; снимаем сливную колонку по частям: сначала демонтируем верхнюю часть (повернув на 90 градусов); откручиваем крепеж сливного бачка; кладем его для дальнейших работ на унитаз; откручиваем две гайки: крепления клапана и колонки, достаем вторую часть арматуры; устанавливаем новый механизм и проводим обратные работы по установке бачка. Как видите, поменять составляющие бачка не составляет большого труда: вся операция занимает не более 10-15 минут. Еще одно из преимуществ самостоятельных работ – не требуется специальный инструмент, все действия проводятся при помощи рук, плоскогубцев и ключей.
Основные причины течи
Поскольку все отверстия в бачке снабжаются уплотнителями, первое «подозрение» падает именно на них.
Уплотнения присутствуют на крепеже емкости к унитазу (в системе «компакт»» и на сливном механизме. При нарушении герметичности отверстий для крепежа вода проникает очень тонкой струйкой, каплями, причем это происходит постоянно. Устранить проблему поможет замена крепежа или – в отдельных случаях, при наличии других недочетов работы – всего бачка.
Если бачок унитаза пропускает воду в унитаз, это может происходить из-за неисправности сливного механизма или нарушении целостности уплотнителя. В первом случае после смыва вода прекращает течь до момента полного набора бака, после чего продолжает стекать в унитаз. Поток менее сильный, чем в момент смыва, но достаточно активный. Во втором просачивание воды идет постоянно, активность зависит от того, насколько сильно поврежден уплотнитель.
В представленной на иллюстрации выше схеме показан современный бачок унитаза, управляемый кнопочным механизмом слива. В качестве сливного клапана используется специальная мембрана. Ремонту эта деталь не подлежит, разбирать сифон с мембраной не рекомендуется. Проще всего решить вопрос, полностью заменив сифон на соответствующий по размеру.
Ремонт бачка унитаза с постоянной течью из-за потерявшей упругость или целостность прокладки заключается в замене прокладки. Но, в зависимости от модели, может потребоваться менять полностью «начинку» емкости, поскольку детали предлагаются в неразборном варианте.
Дополнительные варианты течи
Вопрос о том, как устранить течь в унитазе, может касаться протекания водопроводного шланга, подключающего бачок к холодной воде. Здесь есть два основных типа проблемы: нарушение целостности шланга (внутренней резиновой части в металлической оплетке) и крепящей шланг к емкости гайки. Шланг лопается на месте наибольшего перегиба, после длительной эксплуатации, при повышенной температуре и низкой внешней влажности в туалете. Гайка может быть изначально некачественной, возможен срыв резьбы при установке, трещина в металле. Шланг и гайка подлежат только замене.
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом, система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и довольно эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В данном варианте сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимая на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений — тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды — это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
https://youtube.com/watch?v=-uy8Jp3qt5A
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней) и сливную арматуру другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и вполне надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
- с одной кнопкой, вода сливается пока кнопка нажата;
- с одной кнопкой, слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
- с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив, стойка при этом остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Съем накопителя воды на унитазе
Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.
Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.
Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.
Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.
Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).
Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.
Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.
Принцип работы и устройство системы слива
Многие владельцы недвижимости в случае малейших неисправностей сантехнического плана вызывают мастера, пожалуй, это оправданный подход, но, имея начальные навыки ремонтника и набор простого инструмента, подавляющее большинство поломок можно устранить своими силами. Конечно, чтобы получить желаемый результат до начала ремонта бачка, надо разобраться в его устройстве, благо внутри массивного корпуса нет ничего сложного.
Существует несколько разновидностей бачков, их внешний вид может существенно отличаться, но внутреннее устройство практически идентично. Их работа базируется на тех же принципах, состоят они из подобных по назначению деталей.
Основные составляющие смывного бачка:
- корпус со съемной крышкой,
- поплавок с системой тяг,
- клапан, регулирующий поступление воды в резервуар,
- груша, или сливной клапан,
- система защиты от перелива, не позволяющая бачку переполняться.
После того как человек привел в действие систему слива нажатием на кнопку или поворотом рычажка, груша поднимается, позволяя воде вытекать в чашу унитаза. По мере снижения уровня жидкости поплавок опускается. Вода стекает полностью или до заданного уровня, тяга передает усилие от поплавка, открывается клапан, бачок начинает наполняться водой.
В ходе наполнения поплавок поднимается и в определенный момент перекрывает подачу воды. Далее система бездействует в ожидании нового нажатия на слив, после чего все повторяется. Так должен работать бачок, но иногда случаются поломки, которые приходится исправлять, часто в авральном порядке.
Ремонт кнопки
Несмотря на бережное использование клавиши, она со временем приходит в негодность.
- Клавиша на крышке может западать и оставаться в нажатом положении после отпускания. Если система двухкнопочная, «залипает» одна или две сразу.
- Иногда кнопка расшатана, поэтому не всегда ее нажатие приводит к сливу — нужно выбирать правильное положение.
- В третьем случае надавливание происходит с усилием.
Если кнопка западает, не всегда требуется разборка. Сначала несколько раз нажимают на клавишу, иногда такое действие приводит к началу нормальной работы. Если не получается, выкручивают стопорный ободок, дальше смотрят по обстоятельствам:
- устанавливают новую деталь;
- прочищают шахту (посадочное место), ставят обратно старую деталь.
Для ремонта бачка с кнопкой сдвоенного образца действуют по такому же принципу.
Как отремонтировать инсталляцию своими руками
Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.
Бачок
1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.
2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:
снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;
- снимаются фиксаторы толкателей;
- толкатели выкручиваются из коромысла;
снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;
- убираются дистанционные стержни;
- удаляется перегородка.
Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.
Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.
В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.
Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).
Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.
При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.
Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.
Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.
Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.
Рама
Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.
Унитаз
Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.
Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
- Отключаем подачу воды, сливаем воду.
- Откручиваем кнопку.
- Снимаем крышку.
Где находится регулировочный винт
На поплавковом механизме есть пластиковый винт. Откручивая/закручивая его изменяем количество воды. Если надо количество воды уменьшить, винт закручиваем, опуская поплавок вниз. При следующем наполнении (можно воду включить) уровень воды должен понизиться.
Устанавливаем крышку и кнопку на место.
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
- Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
- отключить воду, спустить ее,
- снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
- вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
- установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Если нет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан.
Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
https://youtube.com/watch?v=OE_lWt7Xqp8
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
https://youtube.com/watch?v=U_6q_MFVt5U
Устройство различных механизмов слива
Видео: ТЕЧЕТ УНИТАЗ? БАЧОК УНИТАЗА НЕ ДЕРЖИТ ВОДУ? → ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ ПРОТЕКАНИЯ!
Видео: Замена и настройка арматуры в смывном бачке на унитазе!
Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.
Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:
- Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
- Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
- Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
- Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.
По типу подсоединения водопроводной арматуры все бачки для слива разделяют на две группы.
Боковая подводка воды
Подводка подсоединяется с правой стороны или слева. Бак в большинстве случаев оборудуется 2-мя дырочками. Нерабочее перекрывается специализированной заглушкой. Главными минусами подобных баков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение трубы для водопровода, которую нереально завуалировать.
Унитазы с нижней подводкой воды
Подающая воду труба подсоединяется снизу бачка. Аналогичным образом можно спрятать арматуру водопровода. Также, при наполнении емкости водой создается самый маленький шумовой фон. Каждая из разновидностей бачков для слива находит собственных потребителей и применяется в самых разных моделях унитазов.
Главные детали сливного бачка
Конструктивно все вариации бачков для слива устроены примерно одинаково. Любой из них имеет три ключевых механизма.
Сливной механизм или арматура запорного типа нужна для регулирования водного слива в емкость унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара. В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода содействует тому, что отсечной клапан прижимается к отверстию для слива очень плотно, что предохраняет стекание воды в чашу. Если встречается постоянное подтекание воды, возможно, связано это с поломками отсечного клапана.
Наливной клапан соединяется с подающим воду устройством. Предназначается для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет конкретного уровня. Для определения количества жидкости в бачке применяется поплавок, объединенный стержнем с наливным клапаном. Не зависимо от того, где размещен наливной – клапан с боковой стороны или снизу – поплавок располагается в баке вертикально. В устаревших моделях – в горизонтальном положении.
Видео: Очередной секрет ремонта унитаза
Видео: Лопнул бачок унитаза ? не беда, исправим.
Механизм перелива и слива представлен арматурой, оборудованной пусковой кнопкой или рычажком. Предназначается для устранения перелива воды из бачка при неисправности поплавкового клапана. Система перелива совмещается со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Ненужная вода отводится в канализацию. Значимый элемент механизма – поплавковый кран. Протечки воды из бачка очень часто связаны с его функционированием.
Клапан поплавковый в устаревших моделях был везде распространен. Поплавок подымается вместе с приходящей в емкость водой и на определенном уровне перекрывает клапан
Следует иметь в виду, что все популярные поломки бачка для слива связаны с данными механизмами. И для устранения проблем придется менять или настраивать собственно эти элементы.
- Регулировка уровня воды в бачке унитаза
- Почему потеет бачок унитаз
Если же возникли сколы или трещины на поверхности бака, быстрее всего, его понадобится поменять. Не обращая внимания на заявления изготовителей, значительная часть современных клеящих составов, применяющихся для работ по ремонту, не как правило справляются с подобной задачей.
Течет сливной бачок что делать?
По мере эксплуатации унитаза могут, при износе основных частей запорных механизмов, могут возникнуть различные течи, доставляющие неудобства.
Благодаря специальным техническим мерам производители унитазов исключили возможность переполнения унитазного бачка, чтобы предотвратить его протекание на пол. Практически все унитазы имеют специальные дренажные отверстия, куда попадает вода в том случае, если какой-то из элементов механизма наполнения выходит из строя. В этом случае унитаз, как бы, находится в постоянном режиме смыва, вода течет без остановки.
В случае, если течь сливного бачка незначительная, то основным неудобством будет только звук воды и следы подтеков внутри самого унитаза. В том случае, когда утечка значительная, возникают дополнительные траты на воду – расход воды становится значительным.
Ремонт унитазного бачка необходимо начать с диагностики, чтобы выяснить какой узел смывного механизма вызывает течь.
Запорный клапан бачка. Чаще всего запорный клапан бачка представляет собой пластиковый клапан с резиновой окантовкой, который закрывает горловину бачка и под давлением воды запирает течение воды. Чаще всего начинает подтекать именно сливная горловина бачка, и проблему нужно искать либо в прокладке горловины, либо в окантовке клапана.
Прежде чем производить замену запорного клапана или прокладки горловины, нужно проверить их на наличие грязи. Поскольку водопроводная вода не является полностью очищенной, внутренние части унитаза, все механизмы сливного бачка могут покрываться налетом ржавчины или грязи. Иногда достаточно просто протереть резиновую прокладку унитаза, либо окантовку сливного клапана, и он снова будет работать.
Другой причиной выхода из строя сливного клапана является разрушение резиновой его части в следствие физического износа. Тогда все резиновые части сливного отверстия и клапана бачка подлежат замене.
Запорный водопроводный клапан. Данный тип клапана также может выйти из строя при активной эксплуатации унитаза. На сегодняшний день есть несколько типов клапанов – прямого типа – когда механизм открытия и закрытия клапана напрямую связан с поплавком, либо обратного типа, когда открытие клапана происходит из-за снижения давления внутри блокирующей мембраны. Когда давление воды внутри блокирующей мембраны уменьшается, происходит открытие второй мембраны – впускной.
Именно в этом блоке чаще всего происходит износ резиновой мембраны, за счет чего клапан начинает либо протекать, либо перестает закрываться. Данный тип клапанов получил наибольшее распространение за счет высокой скорости наполнения унитазного бачка, однако ремонт его наиболее затруднителен. Чаще всего, подлежит замене либо резиновая мембрана, либо весь запорный механизм целиком.
Определение причины
Чтобы определить проблему, нужно установить время ее появления и локализацию. При поломке поплавка или трещине в чаше вода может стекать постоянно, а при небольших дефектах клапанов или перекосе механизма – только после смыва.
Постоянная течь
При неисправности системы перелива или уплотнителей клапанов бачок начинает пропускать воду в унитаз безостановочно. Возможными причинами поломки могут стать:
- повреждение и дефекты креплений;
- утрата герметичности поплавка;
- засорение резиновой прокладки слива грязью и минеральными отложениями;
- деформация, износ, трещины и разрывы эластичных колец, обеспечивающих прилегание.
Постоянная течь бачка может возникнуть при повреждении и дефектах креплений.
При неисправности поплавкового модуля бачок постоянно наполняется, а избыток жидкости вытекает через слив. При потере эластичности прокладок проблема может заключаться как в непрерывном наборе воды, так и в ее свободном вытекании вне смыва.
Течь после смыва
Протечка сразу после слива может быть вызвана следующими причинами:
- Загрязнение клапана слива. При налипании крупных частиц грязи или минеральных солей соединение теряет герметичность. По мере наполнения бачка давление на клапан увеличивается. Резиновая прокладка плотно сдавливает препятствие, блокируя утечку в унитаз.
- Поломка небольших элементов систем слива и перелива. Если некоторые детали повреждены, но не вышли из строя полностью, то набор воды может происходить с задержкой, протечками и сдвигом основных конструкций относительно друг друга. При протекании нового бачка диагностируется брак клапанов или сливной колонки.
- Неправильное положение сифона. Случайное смещение спускного механизма является одной из причин утечек. Если проблема вызвана нестабильностью положения модуля, а не сдвигом унитаза или перекосом кнопки, она может наблюдаться только после смыва. При движении воды сифон смещается обратно и перекрывает отверстие.
Если струя небольшая, то бачок постепенно наполняется и прекращает течь.
Из-за чего может подтекать вода у крепления унитаза к поверхности
В некоторых случаях вода может протекать не внутрь унитаза, а на пол к основанию сантехники. Это происходит при неплотном закреплении бачка в компакт-конструкции или повреждении прокладки между 2 чашами.
Вода может подтекать на пол к основанию сантехники.
При неплотной фиксации самого унитаза на полу резкий сдвиг и динамическая нагрузка могут вызвать смятие эластичного уплотнителя.
Течь из-за перекоса кнопки смыва
При перекосе кнопки происходит смещение всего механизма слива относительно отверстия в верхней чаше. Сдвиг сифона можно заметить даже без снятия крышки, поскольку кнопка проваливается внутрь, заедает при нажатии или утапливается с усилием.
Если течет вода в унитазе после наполнения бачка, то прежде всего нужно проверить стабильность положения сливного модуля.
Трещина в сантехнике
Удар, воздействие слишком большого веса или высокой температуры могут привести к растрескиванию чаши. В зависимости от положения дефекта, унитаз может течь постоянно или по мере наполнения бачка до уровня повреждения. При отсутствии ремонта трещина постепенно расширяется и удлиняется за счет концентрации напряжений от внутреннего давления.
Удар по унитазу может привести к растрескиванию.
Чаще всего дефект локализуется на площадке соединения бачка и унитаза.
