Настил ламината на пол: от базовых до профессиональных моментов

Выбор материала для укладки ламината

Поговорим более детально о том, как выбрать ламинат и другие материалы, которые необходимы для его укладки.

Выбор ламината

При выборе напольного покрытия следует соблюдать ряд важных, но простых правил. Вот основные из них.

• Не нужно гнаться за дешевизной. В случае с ламинатом чем ниже цена, тем ниже качество. Если средства не позволяют приобрести дорогой материал, ниже средней ценовой категории опускаться точно не стоит.
• Покупайте товар с гарантией. Многие производители напольных покрытий ее предоставляют. У ламината могут выявиться дефекты и недостатки уже после укладки. Если гарантии не будет, то все затраты по их устранению лягут на ваши плечи.
• Откажитесь от покупки покрытия с сильным химическим запахом. Он говорит о наличии фенолов в деревостружечной плите, из которой изготовлен материал. Это вещество очень опасно и может привести к серьезным проблемам со здоровьем или аллергическим реакциям. Хорошая ламинатная доска должна пахнуть только натуральным деревом.
• Класс износоустойчивости. Для квартиры или частного дома подойдут ламинаты с классом износоустойчивости от 24 до 27. Все, что ниже, ненадежно и недолговечно. Все, что выше, имеет очень большую цену. Если вы все-таки решили покупать покрытие с высоким классом износоустойчивости, нужно помнить, что из-за особой текстуры его очень сложно мыть.
• Бренд. Следует отдавать предпочтение продукции относительно известных брендов. Не стоит приобретать малоизвестные китайские изделия, даже если производитель сообщает о хороших технических характеристиках. Заявленная информация может не совпадать с реальными параметрами. После покупки такого «кота в мешке» вас может ждать серьезное разочарование и затраты на укладку нового, более качественного покрытия.

Ламинат

Выбор подложки под ламинат

Подложка – очень важный элемент пола, который выполняет функции влаго- и теплоизоляции. Поэтому к его выбору нужно отнестись очень ответственно.

Один из основных параметров подложки – толщина

Здесь очень важно найти золотую середину. Слишком тонкая подложка будет плохо удерживать тепло

Слишком толстая (более 3 мм) приведет к деформации и продавливанию напольного покрытия. В большинстве случаев оптимальный вариант – подложка толщиной 1,8-2 мм.

Также стоит определиться с материалом, из которого изготовлена подложка. Обычно в его качестве выступает:

• вспененный полиэтилен;
• пенополистирол;
• фольгированный полимер.

Также используют натуральные материалы – пробку и тончайший хвойный шпон. Однако их стоимость очень высока.

Каждый из материалов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Так, полимерные подложки дешевы, поэтому поэтому хорошо подходят для работы в больших помещениях. Кроме того, они отлично сохраняют тепло. При укладке они образуют небольшие бугорки в местах неровностей, но со временем эти бугорки усаживаются. Это же и главный их минус – через несколько лет службы подкладка сильно сжимается, в результате чего нарушаются ее тепло и звукоизоляционные качества. Всех этих недостатков лишена пробка. Но ее цена выше в несколько раз.

Подложка под ламинат

Рекомендации по монтажу

Как уложить ламинат самостоятельно? Для обеспечения надежности соединения элементов и исключения появления дефектов возникают следующие нюансы:

1. По всему периметру пола на стыке со стеной необходимо оставлять компенсационный зазор. Ламинатная плита чувствительна к изменению температуры, а для гашения теплового расширения следует учитывать условие: 1 м² ламината способен расшириться во все стороны на 1,5 мм. С учетом такого условия компенсационный зазор у стены должен составлять порядка 10-18 см в зависимости от площади комнаты.
2. Для обеспечения надежного соединения плиток между собой рекомендуются минимально возможные размеры вставок (резаных плит). По длине элемент не должен быть меньше 20 см. При разрезании в продольном направлении следует учитывать, что минимально допустимая ширина составляет 5 см. Схема общей укладки элементов должна составляться с учетом этих рекомендаций.
3. При расчете потребного количества материала необходимо учитывать неизбежные потери при разрезании и подгонке элементов. Рекомендуемый запас ламината составляет при продольной или поперечной укладке 6-8%, а при диагональном варианте — до 20%.

Способы, как класть ламинат самостоятельно, надо выбирать с учетом определенных практических рекомендаций.

Технология уклакди ламината

Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. Если есть фриза, то можно и ею, но если её нет, то покупать для единичной укладки довольно дорого, можно обойтись лобзиком. 

Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.

Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.

Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно. 

Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы (модерация). Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см. 

А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.

Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:

1. Если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
2. Если помещение сложной формы  или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
3. Редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу – если помещение больше 100 м2, то примерно каждые 100 м2 тоже делается деформационный шов.

Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют – пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.

Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.

По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные).  Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем  одноуровневый ровный порог.

Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.

Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем.  Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями).  Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора. 

Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.

Укладка на специфических участках

Наиболее специфическими участками при монтаже настила являются батареи отопления, трубы и двери. В случае, когда защелкивание панелей под батареей затруднено, часть гребня отрезается, а плита закрепляется с помощью клея. Для настила ламината вокруг трубы на плите сверлится отверстия диаметром больше трубного диаметра, параллельно торцу панели вырезается участок ламината, и плитка устанавливается на свое место. После этого отпиленный куск вставляется обратно и приклеивается. Все зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.

https://www.youtube.com/watch?v=y_KyfS4j2yY

Подготовка дверного проема начинается с отпиливания косяков на толщину покрытия с подложкой. На панелях, предназначенных для настила рядом с косяком, вычерчивается реальная конфигурация. Следует учесть, что компенсационный зазор должен обеспечиваться, но этот отступ закрывается коробкой, т.е. доска подводится практически вплотную под брус косяка.

Дверное полотно также укорачивается, но с учетом высоты пластикового или алюминиевого переходного профиля для маскировки шва. По окончании настила ламината устанавливается плинтус, который прирепляется к стене, а не к полу.

Технология монтажа ламинатного напольного настила не отличается особой сложностью, ее вполне можно осуществить своими руками

Важно учитывать все нюансы выполнения работ, проявить аккуратность и терпение. Ламинат — это современный напольный материал, который при правильной укладке надежно прослужит долгие годы

Разновидности замкового соединения ламината

Современные производители используют несколько видов замкового соединения. Вот основные из них:

• замковое соединение «Click» делается по продольным торцам ламината, а по коротким выполняется соединительный элемент «Lock» (элементы скрепляются в длину путём заведения одной из досок под углом в паз другого элемента с её последующим прижиманием, по коротким торцам доски можно скреплять забиванием или простым опусканием);
• замковое соединение «Uniclick» между досками может выполняться или путём их забивания, или посредством поворота, как в замках «Click», такое замковое соединение делается по всем торцам доски.

Укладка ламината с последним видом замкового соединения самая простая и прочная. Стык такого соединения выдерживает воздействия на разрыв в 450 кг. Такое напольное покрытие при необходимости может быть легко разобрано за счёт простого приподнимания досок.

Типы основания

Положить плитки ламината можно на бетонный или деревянный черновой пол. Их подготовка несколько отличается.

Бетонный пол

Укладка ламината на бетон с подложкой

Бетонное основание для укладки ламината является лучшим. Если дом только строится, заливку чернового пола нужно сразу сделать с соблюдением всех нюансов технологии. Если поверхность старая, нужно устранить трещины, выбоины, горбы. Правильная заливка основания из бетона предусматривает проведение таких работ:

1. уборка чернового пола при помощи строительного пылесоса;
2. нанесение грунтовки на основание;
3. подготовка раствора (его замешивают по инструкции производителя);
4. заливка смеси и ее равномерное распределение при помощи шпателя;
5. обработка слоя игольчатым валиком для уплотнения.

Горизонтальный уровень проверяют по ходу выполнения работ. Если основание получается неровным, используют тонкий слой самонивелирующейся смеси. Через 2-3 суток можно собирать напольное покрытие.

Деревянный пол

Обновление старого деревянного пола ламинатной доской

При использовании дощатого основания внимание тоже обращают на его перепады по высоте. Подготовка пола предусматривает такой порядок выполнения работ:

1. замена элементов, которые поломались, износились или погнили;
2. устранение торчащих крепежей;
3. дополнительная фиксация досок, которые скрипят.

Если перепады по высоте незначительны, основание можно отшлифовать. В остальных случаях требуется установить фанеру или цементно-стружечные плиты. Их кладут поперек досок. Между собой листы настилают с перевязкой швов. Перед фиксацией полотен измеряют горизонтальный уровень.

На теплый пол

В процессе эксплуатации теплого пола ламинат нельзя накрывать ковром

Чтобы покрытие не испортилось в процессе эксплуатации, необходимо соблюдать тонкости монтажа:

• укладку ламелей можно начинать только после того, как они привыкнут к условиям в помещении: на это нужно 2-3 суток;
• перед монтажом подогрев пола отключают, но температура поверхности составляет 15 градусов;
• чтобы избежать перегрева напольного покрытия, на него не стоит настилать ковры;
• выложить ламели нужно так, чтобы они не касались стен: формируется деформационный зазор.

Минусом такой укладки является необходимость удерживать влажность в помещении на постоянном уровне – не менее 50%. Иногда для его обеспечения требуется использование увлажнителя воздуха.

Монтаж на наливной пол

Если говорить о стяжке, нужно отметить, что она не отличается особой прочностью. Поэтому многие предпочитают укладывать ламинат на наливной пол.

Перед началом работы очистите поверхность от цементного или коврового клея, бетона, масла и других возможных остатков ранее используемых покрытий. Многие пренебрегают данным этапом и приступают к основным работам. Делать подобное не рекомендуется, в противном случае Ваш наливной пол приобретет воздушные пузыри и сцепка основы с применяемыми смесями ухудшиться в несколько раз.

Если основой служит монолитно-бетонный пол, то обработку необходимо повторить два раза, так как уровень абсорбции здесь намного выше. Выставите уровень, чтобы сформировать идеально ровную поверхность, а затем уже заливайте основу.

Работу проводят в два этапа. Первый называют черновым или грубым выравниванием, которое делают с помощью специальной стяжки из крупнофракционных смесей. После того, как черновое выравнивание высохнет полностью, Вы сможете приступить к следующему этапу.

Второй этап включает нанесение стяжки для финишного выравнивания. Здесь используют смеси с более мелкими фракциями. Все смеси наносятся очень тонкими слоями, чтобы создать идеально ровную поверхность. Для финишного покрытия характерна очень жидкая консистенция, поэтому оно растекается по полу равномерно, образуя идеально гладкую и ровную поверхность. После полного высыхания Вы можете приступать к монтированию ламината на наливной пол.

Подготовка поверхности к работе

Укладка лаг на утеплитель и выравнивание пола с помощью плит ДСП

Сначала нужно убрать старое покрытие: линолеум, ковролин. Кафельную плитку снимать необязательно. Нужно только отремонтировать отвалившиеся части. Нужно также убрать сгнившие части и обработать основание грунтовкой.

Стяжку шлифуют для устранения неровностей. Для обеспечения хорошего прилегания ламелей и предотвращения скрипа напольного покрытия, нужно собрать весь мусор и пыль с поверхности основания. Перед монтажом ламината на бетон стелется подложка, выполняющая роль звукового и теплового изолятора. Ее монтируют встык. Крепить подложку необходимо на двухсторонний скотч.

Как стелить ламинат своими руками: видео, варианты подложки и зачем она нужна

Подложка – это обязательный элемент, если вы используете плавающую технологию укладки ламината. Как класть своими руками подложку можно узнать из многочисленных видео в интернете.

Подложка под ламинат нужна для обеспечения следующих качеств:

• влагоизоляция. Основу любого ламината составляет прессованная бумага. Это означает, что покрытие характеризуется повышенной чувствительностью к влаге, из-за которой панели могут разбухнуть и деформироваться. Особенно актуально монтировать слой влагоизоляции, если вы укладываете ламинат на бетонный пол;
• звукоизоляция. Если не монтировать подложку, бетонное или деревянное покрытие под ламинатом может скрипеть и издавать другие звуки;

Ламинат и его особенности

Ламинат – это тонкие доски с толщиной 6-12мм, шириной 20 см и длиной 1-1,5 м. Все торцы досок снабжены специальными замками для скрепления их между собой.   Конструкция ламината многослойная. Верхний слой – это сверхпрочная плёнка, защищающая доску от влаги, солнца и повышающая её износостойкость. Базовый слой – это плиты ДВП или ДСП. Помимо этого, есть и другие слои, которые хорошо видны на фото снизу.

Чтобы понять, как выполняется укладка ламината на бетонный и деревянный пол, представьте себе жёстко скреплённую конструкцию, уложенную на специальную подложку. Подоснова в свою очередь укладывается на ровное основание. Все слои никак не сцепляются ни с основанием, ни со стенами помещения.  Подложка выполняет функции пароизолятора, звукоизоляции и распределяет нагрузки от покрытия на основание.  В прошлом укладка ламината и других массивных и паркетных досок выполнялась с использованием стыкования элементов по принципу шип-паз, причём все стыки проклеиваются клеем. Современные материалы подобных видов изготавливаются с креплением между собой по замковому типу «Click-Lock». Благодаря использованию современных технологий и инновационного оборудования удаётся добиться такой точности фрезерования торцов досок, что после их скрепления шов практически незаметен. Он настолько плотный, что даже влага не просачивается в щель. Использование таких замков в современных досках привело к тому, что укладка ламината под силу даже непрофессионалу.

Замковое соединение ламинированных досок

Подложка и гидроизоляция под ламинат.

Ламинат относится к тем видам напольных покрытий, которые нуждаются в подкладке и дополнительной гидроизоляции пола.

Производители предлагают различные подложки, которые подойдут на все случаи жизни.

Обычно, его изготавливают из вспененного полиэтилена. А в качестве гидроизоляции вполне возможно использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку. Желательно чтобы она была 2-3 мм, все-таки укладывается ламинат на пол не на один год.

Поэтому после выравнивания пола, дополнительно укладывают влагонепроницаемый материал

Это в особенности важно, когда ламинат укладывается на пол из бетона или на керамическую плитку

Затем кладется шумопоглощающий слой. Он позволяет сгладить недостатки поверхности и придает напольному покрытию упругости. В качестве шумопоглощающего материла можно использовать так же пенопласт, гофрированный картон, пробковое дерево.

Как можно фиксировать панели

Одним из вариантов монтажа ламината является способ с применением клеевого состава. Принцип укладки сводится к нанесению клея на доски и последующему склеиванию панелей друг с другом. Такой метод имеет свои положительные моменты:

• отлично подойдет для комнат с высоким уровнем влажности;
• обеспечивает герметичность стыков.

При таком способе монтажа в стыки между планками напольного покрытия исключается попадание пыли, мусора, а также проникание влаги. Однако нужно учитывать, что нельзя допускать ошибки в процессе укладки. При повреждении одной из панелей вся работа пойдет насмарку.

Еще один способ укладки, являющийся классическим – при помощи замков. В качестве отделочного материала используется специальный ламинат, в панелях которого предусмотрен такой способ стыковки. Подобный монтаж имеет следующие преимущества:

• есть возможность более точной подгонки досок;
• каждую планку можно монтировать в разном направлении;
• при повреждении одного из элементов, замену можно выполнить довольно быстро, демонтировав определенный участок;
• высокая скорость укладки.

Из недостатков стоит отметить более высокую стоимость материала по сравнению с обычными панелями.

Способы быстрой укладки ламината

Ремонт квартиры – процедура, занимающая порой немало времени. Поэтому многих интересует, как быстро и просто положить ламинат, чтобы поскорее приблизить окончание ремонтных работ. Монтаж планок будет более быстрым и удобным, если одновременно начать несколько рядов. Если панели сместить на 1/3, можно сразу вести укладку трех рядов. При смещении на 1⁄2, монтируют две доски в длину и начинают еще два ряда – с 1⁄2 и с целой.

Далее процесс монтажа так и продолжают – лесенкой с количеством ступенек не менее трех. При таком способе укладки панелей упрощается стыковка замков. Однако у этого метода есть минус – хоть и незначительно, но увеличивается количество обрезков.

Плюсы и минусы укладки ламината без порогов

Ламинат можно монтировать в дверных проемах с порогами и без них. Первый вариант считается более правильным, поскольку материал может расширяться при разной влажности и температуре. Однако если владелец жилья желает иметь ровный пол без каких-либо препятствий, то для подобного монтажа потребуется подыскать хороших мастеров.

К положительным моментам беспороговой укладки ламината относят:

• эстетичность;
• ровный пол в дверных проемах;
• простоту ухода за покрытием пола.

Из минусов выделяют:

• при таком монтаже снимаются гарантии производителей ламината;
• могут появляться зазоры и прочие изъяны при сезонном расширении отделки;
• если будет повреждена одна планка, пол придется разбирать в нескольких комнатах вместо одной;
• при укладке одним куском из-за сложности работ повышается стоимость ремонта.

Исходя из перечисленных минусов, можно понять, что их намного больше, чем плюсов. Если вы выбираете между укладкой с порогом и без, нужно учитывать, что производители материала предлагают большой ассортимент стыковочных элементов. Они могут быть выполнены как под дерево, так и под камень и иметь разные системы фиксации:

• с клеевой основой;
• с доборной планкой, маскирующей крепеж;
• с Т-образным внутренним крепежом.

В продаже есть гибкие пороги из пластика, которые позволяют создавать стыки интересной и сложной формы.

Основные разновидности ламината

• 21 класс. Полы используются в домашних помещениях с низкой проходимостью, например, в спальнях.
• 22 класс. Домашние полы для нагрузок средней интенсивности (детские комнаты).
• 23 класс. Бытовые полы для высокой интенсивности хождения (прихожая, кухня).
• 31 класс. Эти полы используются при небольших нагрузках для коммерческих помещений (комнаты для переговоров). Срок их службы — 2-3 года, при устройстве пола в бытовых помещениях он продлевается до 10-12 лет.
• 32 класс. Такие полы устраиваются в коммерческих зданиях для среднего уровня нагрузки. Срок их службы в офисе может составлять до 5 лет, а дома — до 15. Этот класс устойчивости к износу является самым оптимальным. Его выбирает подавляющее большинство клиентов как для кафе, магазинов и офисов, так и для собственных квартир.
• 33 класс. Эти полы подходят для интенсивной нагрузки в коммерческих учреждениях. Здесь их срок службы — до 7 лет, а в домашних условиях — до 20 лет. Многим нравится длительный срок эксплуатации полов этого класса в быту без потери привлекательности их внешнего вида.
• 34 класс. Полы изготавливаются из самых высококачественных ламелей и используются для максимальных нагрузок в коммерческих помещениях. Хотя в настоящее время покрытия этого класса также можно увидеть в домах и квартирах у многих семей.
• 43 класс. Это напольное ламинированное покрытие премиум класса, оно изготавливается под заказ и поэтому не является особо распространенным вариантом.

Расположение ламината на полу

• Классическая схема. Она является из всех самой экономичной и поэтому чаще других применяется для монтажа ламината на полы офисных и жилых помещений. При ее использовании отходы досок при их подрезке для осуществления подгонки покрытия на примыканиях не превышают 5%. Укладка штучных изделий по этой схеме выполняется вдоль потока света и начинается с ближайшего к нему угла. При этом каждая отрезанная часть доски предыдущего ряда покрытия становится первой в следующем ряду. Обрезки панелей укладываются при монтаже последнего ряда, возле дверных проемов и в нишах под радиаторы отопления. Ламинированные доски короче 30 см рекомендуется использовать только в местах установки на пол крупногабаритной мебели: шкафов, диванов и т.д.
• Кладочная схема. Такой монтаж ламината очень напоминает рисунок кирпичной кладки, к которой каждый следующий ряд располагается со смещением ровно на половину элемента относительно предыдущего. Прочность напольного ламинированного покрытия, изготовленного по этой схеме, наиболее высокая, но перерасход материала при этом достигает 15%.
• Диагональная схема. Ее можно назвать разновидностью классической, но под углом 45 градусов по отношению к стене с дверью. Диагональная схема монтажа штучных изделий охотно применяется дизайнерами для визуального перевоплощения пространства небольших помещений, создания в них ощущения простора и особенно впечатляет при использовании в комнате с угловой дверью на входе. Перерасход материала здесь составляет 10-15%, причем, в длинных и узких помещениях он максимален, а в квадратных — минимален.