Фундамент
Фундамент является основой любого зданий. Для его возведения необходимо применять только качественные материалы. Если использовать сырье, у которого эксплуатационные характеристики низкие, возведенный объект долго не простоит, так как фундамент вскоре разрушится. Придется в стройку заново вкладывать деньги. Надо точно придерживаться технологического процесса. Если предстоит закладывать к уже имеющемуся фундаменту новый, то нужно провести точные расчеты. Для их соединения применяют специальную арматуру. С ее помощью зацепляются за основу капитального жилища. Приступая к заливке, необходимо учитывать одинаковость состава и равномерную глубину. Раствор бетона должен повторять структуру и состав, только в таком случае соединение получится более прочным. Если глубина будет равномерной, то фундамент просядет на одинаковом уровне.
Если эти факторы не будут учтены, то фундамент начнет трескаться. Это приведет к повреждению объекта. На плохом основании бесполезными станут даже прочные стены из дорогих современных материалов. К универсальным типам фундаментов относят ленточный монолитный железобетонный и столбчатый. Свайный тип подходит, если предстоит построить легкий и не массивный объект. К примеру, небольшое хозяйственное помещение или веранду.
Первым делом изучают грунт. Так как самому это сделать довольно сложно, надо обратиться к мастерам. После того как выдадут рекомендации, следует разметить участок. Работы проводят тщательно, соблюдая геометрию углов. Это необходимо для того чтобы в дальнейшем траншею не пришлось менять. Надо начинать ее копать с самого низкого угла, при этом не забывая соблюдать нужную глубину. Чтобы стенки не обрушились, рекомендуют временно ставить подпорки. После завершения земляных работ, на дно насыпают слой песка толщиной 10-15 см, плотно утрамбовывают. Потом засыпают столько же щебня.
Далее укладывают гидроизоляцию и устанавливают арматурную конструкцию. Пленка для изоляции должна торчать из краев канавы. А конструкция в точности воспроизводить конфигурацию, величины и высоту фундамента. Перед тем как заливать бетон устанавливают и закрепляют деревянную опалубку. Вначале бетон заливают на треть траншеи, дают затвердеть, а потом доливают до половины. Как только все застынет, приступают к заливке оставшегося места в опалубке. Периодическое опрыскивание водой поможет бетону качественнее застыть.
Внимание!Специалисты советуют дополнительно создавать вибрацию, так внутри не останется воздушных пустот.
В конце на всю конструкцию укладывают гидроизоляцию. Есть разные виды гидроизоляционных материалов, можно использовать жидкую резину, гудрон, рубероид, главное делать это правильно.
Проектирование нового помещения
По закону пристройкой к дому своими руками считается любое функциональное помещение. Балкон, лоджия, зимний сад или дополнительная спальня – все это будет считаться пристройкой. Обязательными элементами ее конструкции являются:
- фундамент;
- стены.
В отличие от главной постройки, здесь может не быть перекрытий. Конструктивные решения для кровли пристройки своими руками следующие:
- Примыкание к скатам крыши дома. В этом случае к существующей стропильной схеме добавляются новые узлы.
- Примыкание к фронтону – наиболее экономичный вариант.
- Общая с основной постройкой. Стропильную систему дома разбирают с края, примыкающего к пристройке, меняются некоторые элементы и все укрывается единым куском кровельного материала.
Обособленная конструкция – при
увеличении этажности здания кровля стыкуется со стеной, опираясь на собственные силовые конструкции.
Фундамент постройки рекомендуется возводить отдельно, так как конструкции эксплуатируются при различных нагрузках
На этапе проектирования очень важно учитывать сочетаемость новой постройки со старой. Пристройка своими руками не должна создавать препятствия на пути к коммуникациям, которые проходят по участку
Если планируется сделать разноуровневые здания, то нужно учесть, что это будет задерживать снеговые массы. Поэтому следует дополнительно усилить их во избежание проседания фундамента.
Соединение с крышей
Свои весовые и нагрузки климата на крышу стремятся сплющить ее и раздать по сторонам, зачем в стропильных фермах и предусматриваются поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки с боковой стороны, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует избыточного материала, но и не ликвидирует асимметрии нагрузки на старую крышу. Кроме того, избыточные нагрузки ветра передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также непозволительно ради сопряжения с пристройкой корежить старую конструкцию стропил (с правой стороны вверху), если даже дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.
Неверное и верное соединение крыши пристройки с крышей существующего дома
Грамотная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Пикантность здесь в скошенных снеговых опорах: от добавочной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья устаревшей крыши внутрь, мешая им расползаться. Дальше, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) большая часть добавочных нагрузок подается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заблаговременно под них высчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат устаревшей крыши не превосходят допустимой величины.
О настиле кровли
Неверное соединение настилов кровли дома и пристройки
Устаревший настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому стоит разобрать (внизу с правой стороны на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. с правой стороны, нельзя. Золотое правило работ по устройству кровель: вышележащие детали настила должны закрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.
Варианты пристроек
Пристройки к дому бывают разные — от небольшого крыльца, до полноценной теплой комнаты, в которой можно оборудовать гостиную или даже гостевую спальню.
Крыльцо
Данное инженерное дополнение возводится с фасадной части дома, обрамляя входную группу. Крыльцо может быть небольшим, включая только ступени, небольшую площадку под навесом и перила. Либо просторным, объединяющим входную зону с пространством для отдыха. Кроме самих ступеней на нем можно разместить мягкую мебель или обеденную группу.
На фото небольшое крыльцо у двери
Веранда
Веранда может располагаться с фронтальной части — тот самый случай крыльца большой площади с дополнительными зонами. Либо размещаться с одного бока, выполняя роль внешней столовой, примыкающей к кухне или гостиной. Кроме того, веранда может вовсе огибать дом по периметру.
Веранды бывают открытыми и закрытыми. Вторые могут выполнять роль летней кухни или гостевой спальни на теплое время года. А если их утеплить, то пользоваться пространством можно будет круглый год.
Гараж
Автомобильная пристройка к дому обойдется дешевле отдельного гаража, поэтому многие выбирают именно этот вариант. Главное учесть оборудование вентиляционной системы, чтобы выхлопные газы и другие неприятные запахи не проникали в дом.
Хозяйственное помещение
Специальное место для хранения хозяйственных вещей, вроде садового инвентаря, сезонных принадлежностей и т.д. также обойдется дешевле, если будет примыкать к стене дома. Хозблок может быть просторным амбаром или небольшим уличным «шкафом».
Жилая комната
Чаще всего пристройка к дому возводится из-за недостатка квадратных метров и должна закрывать определенные задачи. Например, в ней можно оборудовать гостиную или спальню, либо вынести кухню — но в этом случае придется подводить к пристрою коммуникации.
Технические проблемы
Первое, что необходимо знать тут – быстромонтируемых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не меньше года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. дальше. В общем пристройка к приватному дому способна оказать влияние на его состояние согласно отпечаток. факторов:
- Механика грунта – дом старой постройки на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
- Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего строения как нагрузки при осадке пристройки, так и рабочие весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. дальше) обязана быть согласована по строймеханике не только с возможными нагрузками, но и с конструкцией ключевого строения.
- Теплотехнические – пристройка на любом шаге ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
- Инновационные – детали пристройки придется крепить к конструкции ключевого строения. Возможно, также делать проемы в его несущих стенках. То и другое не должно ослаблять ключевую конструкцию.
Особо необходимо сказать о теплотехнике. Правильно выстроенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним появится тёплая яма – область, где температура грунта не падает меньше нуля. Отмостка возле дома расширяет тёплую яму по сторонам, что полезно в любых ситуациях и намного облегчает соединение пристройки с домом. Пристройка со своей стороны, чтобы дом не утратил стойкость, должна плавно и поэтапно, не раздумывая туда-сюда, подтянуть под себя «язык» тёплой ямы. Это достигается отпечаток. образом:
- Фундамент пристройки закладывается весною с пришествием реального тепла.
- Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. дальше), то немедленно по его закладке вдоль периметра пристройки строится цоколь; можно кратковременный, из обломков асбоцементного листа и т.п.
- Также вдоль периметра пристройки очень и очень неплохо бы тут же сделать отмостку на песчано-щебеночной подушке.
- Фундамент сыпется керамзитовым песком наравне с цоколем.
- Над засыпанным теплоизолятором основанием строится временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
- Строительство длится не раньше года после фундаментной закладки.
О материалах
Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостоятельного строительства – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой практически отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и довести после, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Благодаря этому материалы для пристройки возьмите у сертифицированных менеджеров и, помимо товарного чека, требуйте копию сертификата изготовителя на материал. Исключение – кирпич красного цвета б/у, если его осмотрел и заверил применение в финансовой ведомости к проекту эксперт проектной организации.
Из каких материалов можно сделать?
Планируя открытую или закрытую пристройку, рекомендуется первым делом обратить внимание на материал, из которого она будет изготовлена.
Брус/бревно
Дерево — экологически безопасный, проверенный временем материал, который отлично вписывается в деревенский, классический и даже современный стили. Другие преимущества древесины:
- Бюджетность. Нельзя сказать, что любой брус стоит дешево, но в многообразии выбора каждый может найти материал под свой кошелек.
- Универсальность. Возвести деревянную пристройку можно как к кирпичному, так и к деревянному дому.
- Эстетичность. Дерево само по себе выглядит эффектно: как в качестве отделки открытой веранды, так и в виде полноценной стены теплой комнаты.
- Вариативность. Брус легко покрасить или покрыть цветным составом, вписав в ландшафтный дизайн.
- Относительно небольшой вес. Бревенчатую пристройку можно установить на свайный фундамент.
Обратная сторона медали кроется как раз в природном происхождении материала:
- Натуральное дерево требует обработки специальными защитными составами от огня, воды, грибка, насекомых.
- Из-за простоты воспламенения деревянные или частично деревянные постройки должны быть удалены от соседних на 15 метров в целях пожарной безопасности.
- Пристроить помещение закрытого типа за сезон возможно только используя высушенный брус. Бревна естественной влажности должны дать усадку.
На фото достраивание дома с помощью бруса
Пеноблоки
Капитальный пристрой сооружается из 2 вариантов материалов: кирпич или пеноблок. Первый дороже и тяжелее, значит требует больше средств и сил. Второй дешевле, легче, при этом не уступает кирпичу в прочности: благодаря перечисленным характеристиками большинство собственников частных домов и дач чаще выбирают именно пеноблоки.
Преимущества блочного строительства:
- Универсальность. Как и брус, подходит для любого дома — деревянного или кирпичного.
- Теплоизоляция. Благодаря пористой структуре, блоки лучше удерживают тепло: пристройка подойдет в качестве жилой комнаты.
- Относительная дешевизна. В сравнении с тем же кирпичом.
- Высокая скорость. Большой размер элементов позволяет собирать пристройку в кратчайшие сроки.
Из недостатков пеноблоков выделяют:
- Низкие эстетические свойства. «Голое» сооружение выглядит некрасиво, требуются дополнительные затраты на наружную отделку.
- Необходимость крепкого ленточного фундамента. Не такого мощного, как под кирпич, но более надежного, в сравнении с каркасными пристройками.
- Ограниченность применения. Из пеноблоков логично возводить лишь капитальные сооружения — дополнительную спальню, гостиную, летнюю кухню. Для открытой террасы или крыльца их не используют.
СИП-панели
Каркасный способ, возможно, не отличается таким запасом прочности, как брус или кирпич, но он гораздо более бюджетный и быстрый. Пристройку на основе каркаса можно возвести за считанные недели.
Преимущества сип-панелей:
- Высокая энергоэффективность. Сэндвич-панели не хуже пеноблока или кирпича подходят для строительства капитальных сооружений: они отлично сохраняют тепло.
- Легкость. Конструкция вместе с отделкой весит относительно мало, поэтому не требует серьезного основания.
- Скорость. Если полноценный дом собирается за пару-тройку недель, то на пристрой будет достаточно 7-10 дней. Работать, кстати, можно не только в летний, но и зимний период.
- Дешевизна. Кроме того, что сами сип-панели стоят недорого, они еще и не требуют значительных затрат в виде утепления, снижают стоимость утепления и т.п.
Из недостатков лишь необходимость защиты от пожара, грызунов, воды. Кроме того, они имеют не самый эстетичный вид и требуют внешней обшивки сайдингом или другим материалом.
Пристройка к дому
Чаще всего пристройки делают к частным домам. Владельцы пристраивают террасы и веранды для летнего отдыха, обустраивают подсобные помещения, летние кухни или переносят основную кухню за пределы существующего здания, сооружают полноценные жилые комнаты.
Сделать все это в частном доме проще, чем в многоквартирном – придомовая территория полностью в вашем распоряжении, нет соседей, с которыми пришлось бы согласовывать пристройку, но возможно есть совладельцы жилья – нужно получить их согласие. Популярные виды пристроек к частным домам:
Крыльцо или терраса
Крыльцо и терраса – это открытые конструкции с собственным фундаментом с навесом или без него – в качестве фундамента достаточно использовать опорные столбы. Может иметь крышу или строиться без нее. В качестве материала часто используют дерево или кирпич.
Как обустроить террасу: секреты удачного интерьера
Пристройка веранды к дому
Веранда – пристройка, похожая на террасу, но имеет ограждающие конструкции – стены, остекление и кровлю. Это вспомогательное помещение для сезонного отдыха и хозяйственных нужд – не предназначено для проживания.
Строят из бруса, кирпича, блоков. В верандах делают остекление большой площади.
Жилая комната
Сооружение, возводимое на ленточном, столбчатом или монолитном фундаменте с капитальными стенами и остеклением. Если комната предназначена для постоянного проживания – проводится отопление. В качестве материала для стен выбирают блоки или кирпич. Делают утепление стен и крыши.
Кухня-столовая, гостевая
Принцип строительства практически такой же, как и у жилой комнаты, но здесь еще требуется провести газ, установить вентиляцию.
Гараж или подсобное помещение
Для такой пристройки достаточно ленточного фундамента. Стены обязательно строят из негорючего материала. Устанавливают мощную систему вентиляции для отвода запахов и газов.
По нормам расстояние к пристраиваемому гаражу к ближайшему окну или входной двери в дом должно быть не менее 2,5 метров. Балкон или оконный проем должен быть не ближе 2 метров к коньку пристройки.
Пристройка второго этажа
Согласно ДБН В.3.2-2-2009 пристройка и надстройка – разные конструкции, и не стоит путать одно с другим. Надстройка – это сооружение дополнительного этажа, а не конструкции сбоку дома. Но так как это тоже способ расширить жилплощадь путем достраивания дополнительного помещения, рассмотрим пару популярных вариантов и их основные отличия от строительства пристройки.
При надстройке второго этажа отпадает вопрос целевого назначения и прав на участок, так как вы не задействуете прилегающую территорию. Но появляется другой нюанс – выдержит ли фундамент.
Поэтому, перед началом строительства проводят экспертизу на несущую способность здания. Если дом не сможет выдержать запланированную дополнительную нагрузку, придется сначала усилить фундамент и стены.
Пристройка второго этажа к гаражу
В большинстве случаев достроить второй этаж над гаражом не позволяет несущая способность конструкции и фундамента. Но если строение капитальное из кирпича и блока, имеет прочный ленточный или монолитный фундамент – надстройка возможна. Ее можно будет использовать как техническое, подсобное помещение, времянку.
Фундаменты
Действие пристройки на главное строение лучше всего проявляется через фундамент, благодаря этому его подбору и закладке в почву нужно выделить большое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пенобетонных блоков прекрасный выбор столбчатый или фундамент на сваях
Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты дает возможность избежать непосредственного контакта основания пристройки с основанием дома и намного сделают меньше вероятность собирания влаги в зазоре между стенками. Элемент основания дома фундамента выполняют из бруса от 200х200 для строений из дерева или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.
Фундамент на столбах под пристройку подходящ на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных хорошо несущих грунтах. На всех других грунтах необходимо подбирать стволовой фундамент, и упаси вас бог подумать о сваях железобетонных, вдавливаемых и подмывных – нарушение стойкости ключевого сооружения в данном случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай стандартной, 1,2-1,7 м; фундаментная конструкция также стандартная.
Под «капиталку»
Под тяжелую пристройку для жилья во многих случаях необходим фундамент ленточного типа нормального заглубления (не меньше 0,6 м ниже нормативной глубины обмерзания), надежно сопряженный с основанием строения. И снова-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допускается исключительно на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!
Конструкции фундаментов для пристроек
В условиях РФ соединение фундаментов дома и пристройки необходимо делать с зубом и анкерными связями (в самом центре на рис.); мощность противопучинной подушки под основанием пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Фундаментная траншея необходима трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для фундамента из кирпича пристройки фахверковой конструкции (см. дальше). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.
Анкерные болты, связывающие фундаменты, изготовливаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см в горизонтальном положении и вертикали. Заложение анкерных болтов в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкерные болты бурят отверстия, в которые анкерные болты замуровываются. С каркасом котрый сделан из арматуры фундамента пристройки анкерные болты связываются обвязкой проволокой, только не сваркой! Заливать фундамент необходимо с таким расчетом, чтобы до падения температуры с наружной стороны к +15 градусам и ниже он набрал не меньше 75% прочности.
Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В начальный год сразу же после набора лентой прочности меряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – равняем целиком в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – к сожалению, с геологией промашка вышла, грунт через чур текучий. Необходимо немедленно использовать меры по его укреплению, пока не повело дом старой постройки.
На непучинистых прекрасно несущих грунтах прилегающую или тяжелую пристройку для жилья из пено/блоков газобетона допускается строить на мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы высчитать нужно превышение новой ленты, необходимо знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия фундаментной подушки под весом ленты. Общие справочники в этом случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из самых разнообразных карьеров могут разниться на излишне высокую для пристраиваемого фундамента величину.
Небольшая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым основанием. На концах арматуры ленты и анкерных болтов в старом фундаменте выгибаются петли упругости (с правой стороны на рис.), и свариваются. Через год исследуется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный просвет заливается, и после набора прочности цементно-песчаной пробкой можно строиться дальше.
Как сделать пристройку своими руками?
Технология строительства пристройки зависит от множества факторов: деревянный или кирпичный дом, блочное или каркасное строение и так далее. Самостоятельно проще всего возвести каркасник: для этого достаточно следовать указаниям инструкции.
Пошаговая инструкция
Учитывая наиболее проблемные этапы строительства, условно разделим процесс на 5 шагов.
Фундамент
Выбор основания зависит от географических условий, возможностей и умений строителей. Чаще всего для каркасных пристроек выбирают столбчатый, свайный или ленточный фундамент с укреплением арматурой. Для сложных рельефов лучше всего подойдут 2 первых способа, для плоской почвы — 1 или 3 вариант.
На фото заливка ленточного фундамента
Пол
Когда фундамент готов, возводят каркас. Для этого используют металлические направляющие или деревянный брус. Первым делом крепят вертикальные стойки с промежутком в 60 см. Расстояние лаг пола в нижней обвязке делают таким же — 0,6 метра.
Черновой пол делают также деревянным: на лаги (брус, шириной 50 мм) кладут 2-сантиметровые доски. В дальнейшем на них можно уложить напольное покрытие или оставить как есть (например, на открытой террасе или крыльце).
Совет! Если в основе пристройки лежат сип-панели, то пол также собирают из них без дополнительных материалов.
Стены
Обшивка стен начинается с построенного каркаса — когда вертикальные и боковые стойки, а также верхняя и нижняя обвязка собраны, можно приступать к собиранию «пирога». Можно самостоятельно прокладывать утеплитель, делать паро- и гидроизоляцию, прикручивать OSB-плиты или воспользоваться готовыми сип-панелями.
Кровля
Если уже готовая крыша блочного или деревянного дома может быть «продлена» — сделайте это. Если нет — выберите такую же кровлю и положите поверх каркаса отдельно.
Крыша пристройки может быть:
- Односкатной. Верхняя точка устанавливается возле стены дома, нижняя опускается на 15-30 градусов относительно верхней. Уклон должен быть обязательно, чтобы снег зимой не создавал дополнительной нагрузки.
- Двускатной. Из-за необходимости установки конька возвести ее сложнее, чем односкатную. Но если планируете создать эффектную пристройку — выбирайте два симметричных ската.
В качестве кровельного материала подойдет любой подходящий вариант: металлочерепица, шифер, ондулин, мягкая черепица и т.д.
Чистовая отделка
Пристройки со стенами и крышей нуждаются в отделке внутри и снаружи. Для наружной отделки выбирайте легкие материалы — акриловый или виниловый сайдинг, древесину. Внутреннее обустройство зависит от назначения помещения. например, гараж или амбар из сип-панелей можно оставить как есть, а комнату необходимо обшивать гипсокартоном, красить или клеить обои, оборудовать потолок, пол.
